установка балясин своими руками

58. Вытягивание модели балясины

Модель балясины вытягивают на простейших станках-веретенах. В одном случае вращается веретено, закрепленное горизонтально во втулках или подшипниках, и на него намазывается гипсовый раствор. В другом случае вращается не веретено, а сам шаблон или профильная доска вокруг оси, которая крепится вертикально.

Устройство веретена очень простое. К куску трубы диаметром 20. 25 мм прикрепляют металлические пластины, срезанные на конус, которые с двух противоположных сторон образуют прямоугольник. Пластины желательно прикрепить на конус, чтобы от ручки к концу веретена они постепенно сужались. Это необходимо для того, чтобы можно было легче вынуть веретено из модели. Рекомендуется выточить на веретене шейки, которыми оно будет вставляться в подшипники. Если сделать это невозможно, надо в конце веретена вблизи ручки просверлить сквозные отверстия диаметром 4. 5 мм на расстоянии друг от друга 25. 30 мм. Если теперь вставить в отверстие шпильку (туго вставляемый гвоздь без шляпки), затем надеть две шайбы, наружный диаметр которых на 30. 40 мм больше диаметра трубы, вставить в отверстие вторую шпильку и раздвинуть шайбы, получается шейка, примитивная, но вполне надежная. В данном случае шайбы плотно охватывают подшипник с двух сторон.

Из стали квадратного сечения 15 X 15 мм делают стержень веретена, выточив две шейки и обязательно укрепив на стержне ручку. На стержне просверливают 6. 8 сквозных отверстий диаметром 2. 3 мм. Подшипники заказывают в мастерской, верхняя половина их должна свободно открываться, что необходимо для вставки или снятия стержня веретена. К стержню через отверстия можно прибить гвоздями конусообразные рейки.

Можно изготовить деревянное веретено, но у него имеется большой недостаток: намокая и высыхая, оно коробится и становится непригодным для повторного использования.

Для вытягивания модели балясины изготовляется только одна профильная доска с оковкой и ставить ее рекомендуется стороной «на лоск» вверх. Это наиболее удобно для работы (88).

Техника вытягивания состоит в следующем. Стержень веретена покрывают смазкой или обертывают бумагой в 2. 3 слоя и слегка ее привязывают, чтобы она не развернулась, или приклеивают, только не к стержню (стержень свободно выходит из бумаги). Подшипники смазывают тавотом или какой-либо другой смазкой, все монтируют и закрепляют. После этого приготовляют жидкий гипсовый раствор, смачивают в нем паклю, пеньку, но можно и лен (последние два низких сортов) и обертывают стержень веретена.

Затем готовят небольшие порции раствора и намазывают его инструментом, а чаще руками, равномерно распределяя по стержню, непрерывно вращая веретено. На толстые места можно намазывать более густой гипсовый раствор.

После двух-трех оборотов веретена в сторону «на лоск» необходимо повернуть его 2 раза в сторону «на сдир». Этим снимается гипс, расширившийся в процессе твердения раствора. Во время многократного наложения гипсового раствора на модель и ее вращения полностью оформляется гипсовая модель. После нескольких оборотов «на сдир» приготовляют жидкий гипсовый раствор и покрывают им модель при вращении «на лоск». Модель должна быть чистой, без раковин и других дефектов. При вытягивании «на лоск» вращать веретено следует многократно. Затем быстро снять верхнюю часть подшипников и вынуть модель вместе со стержнем, который затем также вынуть, нанося по стержню несильные удары киянкой — деревянным молотком.

Таким образом вытягивается круглая модель балясины. Кроме круглых бывают квадратные балясины, которые вытягивают в виде полосы, режут на куски, склеивают и т. д.

Часто балясины имеют квадратные части — плинты — внизу, вверху, в середине. Квадратные плинты ставят после того как вытянута балясина. После этого изготовляют квадратные плинты и приклеивают их к балясине. Плинты должны быть установлены очень точно. Поэтому каждый плинт предварительно расчерчивают, находят центр, если необходимо, обводят окружность и вырезают по окружности отверстие, которым надевают плинт на балясину и закрепляют гипсовым раствором. Плинты должны быть закреплены так, чтобы не качались и не могли опуститься вниз.

Не всегда удается надеть плинт на балясину. Поэтому часто приходится сперва вытягивать тягу для склеивания из нее плинта. Для этого отрезают от тяги четыре куска, обрезают их кромки на «ус» (под углом 45°). Обрезку ведут точно, чтобы куски в местах стыкования плотно примыкали друг к другу. Обычно склеивают только по два куска, которые затем надевают на нужное место балясины и примораживают гипсовым раствором, исправляя места стыков. Чтобы плинты прочно держались на балясине, место их нахождения нацарапывают или надрезают глубокими пазами. После установки плинта пространство между ним и балясиной заливают гипсовым раствором, желательно вместе с паклей, льном или пенькой. Такой армированный раствор особенно необходим для углов плинта, чтобы они были более надежно скреплены и не могли рассыпаться в процессе снятия формы.

Для минимального расширения гипса заливку пространства плинта гипсовым раствором рекомендуется выполнять за 2. 3 приема слоями толщиной 1. 1,5 см. Заливать каждый последующий слой можно только после полного схватывания предыдущего.

После всего следует внимательно осмотреть поставленный плинт и исправить дефекты, особенно места склейки.

Если на балясине имеются два плинта, то вслед за первым точно так же устанавливают второй.

Когда плинты ставят вверху и внизу, то в балясине можно предусмотреть шейки. Плинты надевают на шейки (строго по оси) и заливают раствором, как это было сказано выше.

В том случае, когда балясины орнаментованные, то орнамент выполняется только после полной подготовки модели. Далее с орнамента снимают черновую, а затем клеевую форму, отливают орнамент и устанавливают на балясинах на гипсовом растворе.

Бывают балясины с каннелюрами и даже с капителью. Каннелюры вытягивают или вырезают (резьба из гипса), капитель лепят или вырезают из гипса, дерева. Для этого на балясине согласно проекту проводят линии или оси, определяющие центр каннелюры, и боковые линии, определяющие ее ширину. Если между каннелюрами имеются ремешки, определяют их ширину и только после этого приступают к вырезанию каннелюр. Техника вытягивания каннелюр шаблонами будет рассмотрена ниже.Деревянные лестницы
установка балясин своими руками
Деревянные лестницы

Балясины (стойки ограждений)

Балясины - нижняя и верхняя опорные стойки перильного ограждения.

Если про перила и поручни почти все имеют представления, то про балясины, изучая такую тему, как лестницы и ограждения узнают в последнюю очередь. А зря.

Балясины, так же как и остальные элементы лестничных ограждений выполняют две функции: защитную и декоративную.

Заполняя собой лестничные ограждения балясины не позволяют человеку упасть с лестницы. И именно балясины несут на себе основной груз декоративности лестницы и ограждения. Форма балясин придает лестнице неповторимый колорит, формирует стиль и дизайн лестницы. Разнообразие форм балясин ограничивает только материал их изготовления.

Балясины - независимый объект лестниц и ограждений. Они могут располагаться и на маршах, и на площадках лестницы. Форма балясин, а так же перил при изготовлении лестниц и ограждений варьируется от выбранного дизайна лестницы. Создаются они из металла, стекла, дерева, камня или комбинированных материалов. Лестничные площадки между маршами, а также балконы, террасы и антресоли достаточно часто обносятся балюстрадами - ограждениями, состоящими из балясин.

Балясины представляют собой столбики, которые, наряду со стойками ограждения, поддерживают перила с поручнями и защищают от падения с лестницы. Промежутки между балясинами, особенно при наличии пользователей детского возраста, не должно быть более 15см.

Перила лестницы

Лестничные перила являются неотъемлемой частью практически любой лестницы. Ведь лестница не только красива и удобна, но и травмоопасна. И дабы избежать травм все лестницы более чем с тремя ступенями, следует оборудовать прочными и надежными перилами! Чтобы лестницы и перила наиболее четко соответствовали своему предназначению, а именно безопасности и удобству подъема, необходимо знать несколько тонкостей:

Оптимальная высота перил должна быть 90-110 см.

Перила и поручни при изготовлении лестницы и ограждения необходимо тщательно закрепить, прочным и надежным способом.

Балясины необходимо располагать на расстоянии не менее 15 см друг от друга.

При строительстве лестниц и ограждений следует учитывать особенности пожилых и маленьких пользователей лестницы. Помимо поручней, на том же ограждении для детей делают дополнительные перила, для пожилых людей - повторяют их на стене, подогнав профиль поручня "по руке".

Но не стоит забывать, что - ограждения не только обеспечивают людям удобство и безопасность при передвижении, но и являются главным ее украшениям, без перил лестница попросту выглядит раздетой. Перила - один из основных элементов дизайна лестницы и вполне могут представлять собой предмет искусства. Правильно подобранная компоновка лестницы и ее ограждения подчеркнут индивидуальность дизайна. Но следует помнить, что и лестницы и перила должны выглядеть как единая архитектурная конструкция, как единый дизайнерский стиль. И несущие конструкции, и элементы отделки лестницы и ограждения - это один ансамбль. Поэтому, при выборе материала для лестницы и перил необходимо учитывать сочетание текстуры.

Наиболее выразительны комбинированные конструкции. Можно выделить следующие успешные комбинации материалов:

Металл и стекло. В качестве металла выступает полированная или сатинированная нержавеющая сталь, стекло - триплекс или закаленное, прозрачное или тонированное. Нержавеющая сталь и дерево. Оригинально использовать при создании стильных жилых и общественных интерьеров полированную, либо сатинированную сталь и ценные породы древесины темных оттенков.

Ограждения из нержавеющей стали имеют ряд преимуществ перед ограждениями из алюминия, латуни и окрашенной черной стали. Ограждения из нержавейки имеют более жесткую и надежную конструкцию, не требуют ухода. Ограждения из нержавейки и стекла находят сегодня все большее применение в строительстве. Технические характеристики нержавеющей стали и стекла мы рассмотрим в завершении нашей статьи.

Перила и поручни

Перила лестниц состоят из трех основных элементов: перил, поручней, балясин.

При строительстве лестницы, изготовлению и монтажу перил уделяется не меньше внимания, чем сооружению лестничных маршей. Это обусловлено тем, что перила способствуют безопасному и удобному перемещению по лестнице.

Перила удерживают человека от падения. Согласно нормативным требованиям, а так же условиям безопасного перемещения по лестнице марши, имеющие более трех ступеней, ограждаются перилами.

Перила – не только несущая конструкция для остальных элементов лестничных ограждений, а и предохранительные ограждения лестничных маршей и площадок. Обычно перила вертикальные. Но иногда изготавливаются и наклонные перила.

С точки зрения композиции должны сочетаться со всеми элементами лестниц и перил. Установка перил начинается с монтажа опорных стоек. Как правило, для крепления опорных стоек перил применяют типовое соединение. Конструктивное крепление промежуточных (опорных) стоек перил - основа для дальнейшего монтажа лестницы. Для изготовления перил применяют различные материалы. Основные виды перил: металлические перила (перила из нержавейки, алюминиевые перила, кованные перила, перила из стали), перила деревянные, пластиковые перила. Часто, при строительстве лестничных ограждений, практикуется комбинирование перил из различных материалов. Перила всегда на виду. Их ничем не прикроешь, а потому их изготовлению стоит уделять немало внимания. От вида перил зависит и общий вид лестницы.

Обработка поверхности ограждения лестниц

В настоящее время существует два вида обработки поверхности ограждения лестниц– матовая («сатин») и полированная. Мы рекомендуем использовать полированные ограждения для тех помещений, где требуется подчеркнуть интерьер – рестораны, бары, дискотеки, частные дома и коттеджи. «Сатин» наиболее подходит для торговых и офисных центров и помещений, бассейнов, фитнесс-центров, объектов массовых посещений.

Есть и еще один нюанс. Полированная нержавейка изготавливается из металла толщиной 1,27 мм, что по европейским стандартам неприменимо к местам массового скопления людей, так как она не выдерживает необходимых нагрузок. В этом случае надо ставить ограждения лестниц из металла толщиной 2,6 мм.

установка балясин своими руками

Кроме нержавеющей стали ограждения для лестниц можно устанавливать из латуни. При наличии хорошего освещения они вносят в помещение теплоту солнечного света и совершенно меняют интерьер, придавая ему ощущение солидности и достатка. Латунь гармонирует практически со всеми породами дерева. Однако латунь – очень требовательный в эксплуатации материал, нежели нержавеющая сталь. Поэтому мы рекомендуем ставить ограждения для лестниц из латуни в тех помещениях, где нет большого наплыва посетителей, пользующихся перилами и поручнями, и есть возможность постоянно ухаживать за ограждениями.

Составной частью лестниц являются ограждения. Декоративные лестничные ограждения как элементы конструкции не только обеспечивают людям удобство и безопасность при передвижении по лестницам, но и являются главными её украшениями.

Делаются они из металла, дерева, стекла, камня, или из комбинированных материалов. Лестничные площадки между маршами, а также балконы, террасы и антресоли достаточно часто обносятся балюстрадами — ограждениями, состоящими из балясин. Балясины представляют собой фигурные столбики, которые, наряду со стойками лестничного ограждения, поддерживают перила с поручнями и защищают от падения с лестницы. Деревянные, каменные, металлические балясины разнообразны по форме, иногда декорированы художественной резьбой. Нередко балюстрады украшаются вазами и скульптурами. Функция балюстрад та же, что и ограждений лестниц.

настоящее время существует два вида обработки поверхности ограждения лестниц– матовая («сатин») и полированная. Мы рекомендуем использовать полированные ограждения для тех помещений, где требуется подчеркнуть интерьер – рестораны, бары, дискотеки, частные дома и коттеджи. «Сатин» наиболее подходит для торговых и офисных центров и помещений, бассейнов, фитнесс-центров, объектов массовых посещений.

Есть и еще один нюанс. Полированная нержавейка изготавливается из металла толщиной 1,27 мм, что по европейским стандартам неприменимо к местам массового скопления людей, так как она не выдерживает необходимых нагрузок. В этом случае надо ставить ограждения лестниц из металла толщиной 2,6 мм.

Кроме нержавеющей стали ограждения для лестниц можно устанавливать из латуни. При наличии хорошего освещения они вносят в помещение теплоту солнечного света и совершенно меняют интерьер, придавая ему ощущение солидности и достатка. Латунь гармонирует практически со всеми породами дерева. Однако латунь – очень требовательный в эксплуатации материал, нежели нержавеющая сталь. Поэтому мы рекомендуем ставить ограждения для лестниц из латуни в тех помещениях, где нет большого наплыва посетителей, пользующихся перилами и поручнями, и есть возможность постоянно ухаживать за ограждениями.

Составной частью лестниц являются ограждения. Декоративные лестничные ограждения как элементы конструкции не только обеспечивают людям удобство и безопасность при передвижении по лестницам, но и являются главными её украшениями.

Делаются они из металла, дерева, стекла, камня, или из комбинированных материалов. Лестничные площадки между маршами, а также балконы, террасы и антресоли достаточно часто обносятся балюстрадами — ограждениями, состоящими из балясин. Балясины представляют собой фигурные столбики, которые, наряду со стойками лестничного ограждения, поддерживают перила с поручнями и защищают от падения с лестницы. Деревянные, каменные, металлические балясины разнообразны по форме, иногда декорированы художественной резьбой. Нередко балюстрады украшаются вазами и скульптурами. Функция балюстрад та же, что и ограждений лестниц.

Основные лестничные термины

Балясина – опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения или бетонирования и литья в форму.

Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.

Габарит – свободное пространство, расположенное вверх по вертикали от воображаемой линии, соединяющей выступающие края ступеней. Забежные ступени – такие ступени, у которых нормальная ширина соблюдается лишь в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный – шире.

Косоур – несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.

Лестница – вертикальная коммуникация, связывающая между собой помещения разных уровней, весьма важный элемент интерьера.

Лестница винтовая – одномаршевая круговая лестница с поворотом на 270° и более.

Лестница гусиный шаг – лестница компактной конструкции с так называемым «переменным» шагом. Своим названием такая лестница обязана особой форме ступеней – с косыми или овальными вырезами. Ее устанавливают в том случае, если нет места для размещения лестницы. Ступени лестницы имеют нестандартную форму – на них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги.

Лестница закрытая – лестница с подступенками.

Лестница изогнутая – лестница с поворотом по дуге на угол до 180° на всем протяжении марша.

Лестница на больцах – лестница без подступенков, ступени которой соединены между собой специальными самонесущими элементами – больцами.

Лестница на косоурах – лестница, ступени которой поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.

Лестница на тетивах – лестница ступени, которой поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.

Лестница на центральном косоуре – лестница, ступени которой поддерживаются снизу специальной балкой (косоуром) по центральной оси марша.

Лестница открытая – лестница без подступенков.

Лестница П-образная – лестница с забежными ступенями, поворачивающая на 180°.

Лестница прямая – лестница без забежных ступеней.

Лестница с площадкой – лестница, имеющая разделительные конструктивные элементы между маршами, которые располагаются горизонтально в начале или в конце марша (или и в начале и в конце) и служат для входа на марш или выхода с него.

Металлокаркас лестницы – несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката (швеллер, уголок и т.д.).

Монолитная лестница – несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного бетона, для которого в свою очередь предварительно требуется сделать опалубку из досок, металлических, или асбестоцементных листов.

Облицовка лестницы – обшивка существующего металлокаркаса или монолитной лестницы или только ступени, или ступени и подступенка.

Ограждение – конструкция, ограждающая лестницу или балкон в целях безопасности. Ограждения могут быть с вертикальными стойками, с параллельными прокидами, с защитными экранами ( со стеклом, с перфорацией), с коваными вставками и др.

Ограждение балюстрады – ограждение из балясин.

Ограждение лестницы – конструкция, ограждающая лестницу в целях безопасности передвижения, основными элементами которой являются несущие стойки, встраиваемые в марш (в ступени или тетивы) и закрепленные на верхней части стоек (параллельно маршу) поручней.

Ограждение проема – см. Ограждение балюстрады

Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень; служит не только в качестве дополнительной опоры для проступи, но и как эстетический элемент.

Полимерное покрытие – наносится электростатическим способом в специальной камере и при температуре около 200?С происходит реакция полимеризации.

Порошковая краска – см. Полимерное покрытие

Поручень – верхняя часть перил, за которую во время перемещения держатся рукой.

Проступь – горизонтальная часть ступени.

Теплые полы – тепловые кабельные системы для внутренних помещений.

Тетива – несущая балка лестничного марша, которая к ступеням примыкает сбоку.

Триплекс – многослойное стекло, где несколько стёкол связаны полимером.

Центральный косоур – балка, поддерживающая ступени лестницы снизу вдоль центральной оси.

Чердачная лестница – складная конструкция, применяемая в случае, когда для подъема на чердак или мансарду нет возможности установить стационарную лестницу. Применяется преимущественно две модификации лестниц: складные и раздвижные. Раскладываются они как вручную, так и с помощью электропривода.

Деревянные лестницы

В предыдущие десятилетия этот тип лестниц применялся редко, в первую очередь из-за высокой стоимости и дефицита древесины, а также из-за высокой трудоемкости ее обработки. Для строительства деревянной лестницы требуется сухая древесина высокого качества и достаточно сложные инструменты для ее обработки. Однако в последние годы во многих построенных по индивидуальному проекту домах, стали появляться красивые деревянные лестницы, не менее важные с точки зрения дизайна, чем мебель. Старинные деревянные лестницы были образцами плотницкого искусства, созданными умелыми руками всего из трех элементов — стойки, ступени и клина. Возрождение этого мастерства позволяет и сегодня создавать маленькие шедевры, способные украсить собой любое жилище.

Деревянные лестницы в квартире, жилом доме или коттедже:

установка балясин своими руками

Из соображений противопожарной безопасности деревянные лестницы можно возводить только в изолированном жилом помещении или блоке. Архитектурная ценность деревянной лестницы очень велика, поскольку такие лестницы делаются только из натурального материала — красивого и легко поддающегося обработке.

Древесные волокна обладают красивым рисунком и теплой фактурой. С помощью обработки поверхности дерева можно придать любой цвет, оттенок и блеск. Однако у дерева есть свои, и довольно значительные, недостатки. Этот материал требует очень тщательной обработки, а со временем деревянные конструкции пересыхают и начинают скрипеть, этого можно избежать если установить лестницу на больцах. Кроме того, деревянные изделия легко горят.

Деревянные лестницы могут примыкать к стене (два-три марша), а в маленьких жилых помещениях помещаться между двумя стенами (один-два марша). Помимо простых прямоугольных ступеней они могут иметь забежные клиновидные ступени. Часто помимо прямых можно встретить дугообразные или даже винтовые деревянные лестницы. Теоретически планировка деревянной лестницы не зависит от числа и формы маршей, однако проектирование лестницы с большим количеством маршей, лестничных площадок, поворотных участков или дугообразных лестниц требует серьезной подготовки и глубоких знаний в области архитектуры и геометрии. Практическое проектирование начинается с выбора формы лестницы и способа ее установки. Ступени деревянной лестницы могут быть различными по своему устройству: с подступенками, либо без них.

Самой надежной по устойчивости к нагрузкам считается деревянная лестница, ступени которой прикреплены к боковой, несущей на себе всю нагрузку, тетиве. В этом случае допускается как консольное крепление ступеней, так и крепление их к зубчатой поверхности тетивы. Проектирование комбинированных ступеней требует большей точности и тщательности. Их соединение будет правильным, если торцевая плоскость соединена с проступью ступени с помощью пазовых выточек. К тетиве ступени чаще всего крепятся с помощью пазов или канавок.

Через каждые две-три ступени конструкция лестницы должна поддерживаться соединительным устройством, например, соединительным стержнем резьбового крепления.

Опору ступеней можно сделать более прочной и с помощью подпирающей доски или бруска, однако при взгляде снизу такое крепление выглядит очень некрасиво. Проступи ступеней, а возможно, и торцевые плоскости, крепятся в плоскость тетивы толщиной 55-65 мм на глубину 20-25 мм. Доски тетивы крепятся к нижнему и верхнему перекрытию с помощью утопленных шурупов. Габариты сечения тетивы всегда зависят от длины пролета, нагрузки и размера установленных ступеней. Пазы для заведения ступеней должны располагаться только вдоль центральной части тетивы. Внешнюю сторону деревянной тетивы часто украшают членением, устраняя стенной зазор наличником. Очень внимательно нужно подходить так¬же и к конструкции ограждения и балясин. Лестницы, прикрепленные к тетиве, строят по старинной технологии, при которой тетива изготавливается из широкой доски, и в ней вырезаются зубцы для прикрепления ступеней. Недостаток этой технологии заключается в том, что вследствие высыхания и подвижности деревянной тетивы ее зубчатая часть дает трещины, а по прошествии определенного времени и ломается. Если решили прибегнуть к этому способу крепления, то лучше всего сажать ступени на клей — напрямую или с помощью скрытых шипов.

Для предотвращения подвижности тетивы ее скрытым образом прикрепляют в нескольких местах к стене. Рядом со стеной в любом случае над ступенями встраивается подножка высотой 10 см. При строительстве лестниц комбинированного типа одновременно применяются оба этих способа. Со стороны стены ступени крепятся в этом случае к внутренней тетиве, а со стороны лестничного проема — к наружной части тетивы.

Поверхностную отделку клееных деревянных лестниц, а возможно, и всю их несущую конструкцию, делают с учетом стиля и цветовой гаммы всей внутренней обстановки помещения.

Нижнюю часть ступеней при возможности нужно ограждать подступенком гвоздевого крепления с последующей его шпатлевкой. Затраты на деревянные подступенки также высоки, а их недостаток состоит в том, что в скором времени они могут потрескаться из-за высыхания дерева и колебаний лестницы. Материалом для покрытия нижней плоскости ступеней может служить мягкое дерево, в то время как ходовая верхняя поверхность лестницы должна быть изготовлена из более твердой древесины благородных или фруктовых пород (дуб, бук, орех и черешня и т.д.). Для деревянных лестниц можно сделать клееные опоры, достоинство которых заключается в том, что они не подвержены деформации.

Материалы по книге «Лестницы. Дизайн и технология», автор Йоджеф Косо, 2004 г.

Стандартные элементы лестниц

Хороший инженер должен быть экономистом в том смысле слова, что результаты его работы не приводят к ненужным затратам. Рисуя лестницу, всегда надо помнить, что стандартные изделия намного дешевле, для этого рассмотрим ассортимент заготовок из дерева. Производство стандартных элементов лестниц из дерева — общемировая практика разделения труда. Особенно развито производство и продажа таких изделий в США, причем реализация ориентирована не на фирмы, занимающиеся монтажом лестниц, а непосредственно на рядовых американцев, которые охотно строят лестницы сами себе. Стандарт заготовок, принятый в России, у разных фирм весьма похож. Сразу надо сказать: на заказ можно изготовить любые нестандартные изделия, обычно нормируют только размеры точеных столбов: максимальное сечение квадратной части должно быть не более 140x140 мм. Прямые заготовки ограничены, в основном, размерами транспорта и возможностью монтажа, поэтому крупные детали лучше заказывать сборными. Качество древесины строго соответствует ее назначению и подразделяется на несколько сортов.

Стандартные ступени выпускают с готовой калевкой (галтелью) R12.5, но можно заказать и прямые. Для этого надо оговорить такое изменение в заказе. Кроме того, как стандартные выпускают заходные (они же фризовые, пригласительные, первые и т.д.) ступени правые и левые размером Н220х400х1200, R200 и Н220х400х1400, R200. Очень часто приходится заказывать ступени, отличающиеся по размеру от стандартных. При заказе имейте в виду, что забежная треугольная ступень расценивается, как прямоугольная, из которой вырезают требуемую. Поэтому сам автор всегда заказывает прямоугольные. Стоят они столько же, а крупные обрезки идут в работу. Кроме того, крупные ступени можно изготавливать из мебельного щита, который также выпускают как стандартную деталь следующих размеров: 38x400x2000, 38x500x1500, 38x500x2000, 38x700x1500, 38x1000x1000, 38x1100x1100, 38x1200x1200. Удобно использовать такие щиты для лестничных площадок. Точность их изготовления вполне позволяет делать стыковку по длине, получая достаточно крупные детали.

Подступенки стандартные выпускают толщиной 18 мм (но со значительными отклонениями, допустимыми для этой детали), шириной 180 и 200 мм и длиной 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 мм. Удобно и выгодно использовать их не только по назначению, но и как заготовки для других деталей лестницы, например, для тонких подбалясенников. Подступенки больших размеров будут заказными.

Доску облицовки выпускают тоже толщиной 18 мм, но гораздо более крупных размеров: 200x2000, 300x2000, 350x1000, 350x1500, 350x2000, 350x2500, 350x3000, 350x3500. Из них нередко изготавливают нестандартные предметы интерьера, например, полки или короба вентиляции. Большие размеры досок являются заказными.

Брус стандартный или, попросту, столб, выпускают сечением 80x80 и 100x100 мм, длиной 1200, 2000, 2500 и 3000 мм. Конечно, на заказ сделают и большие размеры.

Тетивы стандартные — незаменимый элемент для каркаса лестницы. Из них делают не только сами тетивы, но и косоуры, различные балки и другие детали толщиной 40 и 50 мм. Стандартные размеры 40x350x2500, 40x350x3000, 40x350x3500, 40x400x4000 и 50x300x3500, 50x350x3500, 50x400x4500. На заказ тетивы выпускают шириной до 600 мм, длиной до 6000 мм. Можно увеличить и толщину, но это будет несколько дороже. Переклейка у тетив отличается от других деталей — она выполнена "вразбежку" узкими ламелями, стыковаными по длине пазогребневым шипом. Это придает тетивам особую прочность и красоту диагонального распила на косоурах. Отделка тетив всегда двусторонняя.

Особым многообразием отличается ассортимент деталей для перильных ограждений. Прежде всего это поручни. Сечения стандартных поручней следующие: 40x70, 45x70, 45x80, 45x90, 60x60, 70x70, 70x90, 80x100. По длине они бывают как цельными, так и стыковаными из частей. Обычная длина — до 3500 мм, на заказ — до 6000 мм. У поручней, находящихся на складе, на торцевой поверхности всегда подписывают его длину. Поэтому, зная расчетную длину детали, легко выбрать подходящую заготовку. Кроме того, поручни различают по ширине выборки паза под балясину. Для того, чтобы правильно выбрать поручень для лестницы, надо его видеть и потрогать. К поручням выпускают стандартные поворотные фрагменты для разных сечений в виде "бубликов". Чтобы получить любой разворот в пространстве достаточно вертикального внутреннего, вертикального внешнего и горизонтального фрагментов различных размеров. Отпиливая и соединяя части этих фрагментов и поручня одного сечения, можно получить почти любую пространственную форму перил (но радиусы изгиба будут заданы фрагментами). В паз поручня между балясинами иногда устанавливают рейку в поручень толщиной 5 мм и шириной 40, 45, 50, 60, 70 мм. Кроме того выпускают поручни круглые диаметром 50 мм и поручень пристенный 40x95 мм (с наставками).

Главное украшение деревянной лестницы — это, конечно, столбы и балясины. Длина всех балясин 900 мм. Круглые выпускают диаметром 30 мм и 47 мм. Квадратную часть у остальных обычно применяют размерами 40x40, 45x45, 50x50, 60x60, 70x70, 80x80. Цены на заказные балясины, отличающиеся по форме от стандартных сечением и длиной, устанавливают так: цену первого изделия умножают на 10, все последующие — по цене стандартных. Высота всех столбов — 1200 мм. Стандартные размеры: для круглого — диаметр 77x1200, для квадратных — 80x80x1200, 100x100x1200, 120x120x1200 мм. Если, как это часто встречается, вы хотите в качестве столбов ограждения использовать брус стандартный, то можете украсить его сверху шаром декоративным, поставленым на накладку торцевую. Диаметры шаров 75, 95, 115, 140 и 145 мм, размеры накладок торцевых — 90x90x25, 110x110x25, 140x140x35 и 180x180x40. Встречаются и другие стандартные элементы, например, подбалясенники и рейки на тетиву.

Изготовление деталей лестницы

Лестницу всегда делают по чертежам. В одних случаях это хорошо проработаный компьютерный проект, в других (что гораздо хуже) набросанные от руки листочки эскизов с колонками цифр в столбик, однако хоть какая-нибудь бумажка в работе всегда присутствует. У проектирования от руки есть очень крупный недостаток: неточность графических построений. Если делать деталировку, перенося размеры с чертежа на деталь по масштабу, ошибки почти гарантированы. Чтобы их избежать, приходится задавать излишне большие припуски на обработку и подгонять детали по месту. Компьютерные чертежи лишены этого недостатка, поэтому подгонка деталей бывает связана не с неточностью чертежа или изготовления, а с неточностью замеров или отступлением от проекта. В любом случае перед тем, как начинать обрабатывать детали, надо основательно изучить проект. Семь раз отмерь — один раз отрежь.

Есть несколько нехитрых правил, помогающих избежать брака в работе с дорогими материалами. Настроив инструмент, не обрабатывайте сразу заготовку. Сначала попробуйте сверление, разрез, шлифование и тому подобные операции на образце из отходов, и только когда добьётесь требуемого качества, переходите к детали. Проверяйте разметку. Постоянно убирайте рабочее место и проверяйте, нет ли на верстаке случайного самореза. Стоит только положить на него шлифованую деталь, как вы её безнадёжно испортите. Точно из тех же соображений надо содержать всё рабочее место в порядке. Чтобы ещё более подстраховаться, шлифованную деталь для обработки можно класть на несколько слоев упаковочной бумаги, газеты для этого не подходят, поскольку мажутся типографской краской. Карандаши для разметки следует использовать твердостью НВ, более твёрдые трудно стирать, мягкие пачкают. Карандашную линию стирают с деревянной поверхности так же, как с бумаги, только расход ластиков больше. Чтобы точно провести черту по отмеренной величине (не на глазок), надо к отметке на рулетке или линейке приложить брусок, и уже по нему отводить черту. Во время работы почаще мойте руки и пользуйтесь чистыми хлопчатобумажными перчатками. Не держите детали руками, закрепляйте их струбцинами. Обработанные детали складывайте отдельно, предохраняя их от повреждений. По мере продвижения монтажа ступеней сразу упаковывайте их. Не перерабатывайте. Большая часть ошибок получается в последние часы работы, когда наступает усталость.

Когда вы полностью уверены в чертежах лестницы, последовательность изготовления деталей не имеет значения. Если вы хотите подстраховаться от возможных ошибок, то начинать надо с несущих деталей: столбов, косоуров, тетив. Их можно приложить по месту, потом заготовить и подогнать ступени, сделать сборку "на сухую". Ограждения почти всегда можно подгонять и устанавливать после окраски.

Приведём для примера изготовление одного из косоуров лестницы. Конечно, гораздо удобнее было бы сделать его в цеху на координатно-раскроечном станке или в мастерской на ленточной пиле, но можно изготовить и прямо на объекте строительства. Размечать косоуры, тетивы и столбы лучше по размерам "от базы", поскольку так не накапливается ошибка измерения, а проверять — по расчетным проступям и подъёмам ступени. При изготовлении косоура есть две специфические ошибки: пропил ведут не с той стороны линии; пропил заходит дальше угла разметки. Выпиливать косоур можно циркуляркой или мощным лобзиком. У циркулярки остаётся недопил, устраняемый ножевкой, у лобзика бывает недостаточно точный и чистый распил. И тот, и другой инструмент надо двигать по направляющей. Удобно делать пропилы на косоуре, заходя к детали с разных сторон, поэтому верстак лучше ставить в центре помещения, не у стены.

Пазы для ступеней в тетиве делают по шаблону, для подступенков толщиной 18 мм — по направляющей ручной фрезерной машинкой. Это очень ответственная работа, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. В указанной технологии фрез не полностью выбирает два нижних угла ступени, их вырезают стамеской. Шаблон для ступени можно сделать из толстой фанеры или из металла.

Обычная глубина фрезерования тетивы — 20 мм, но допускают и меньшую, если по конструкции полностью исключена такая деформация деталей, что ступени выпадут. Паз для подступенка фрезеруют по линейке инструментом диаметром 18 мм на ту же глубину, что и для ступени.

Прямые столбы для лестницы обычно изготавливают из заготовки "брус стандартный", но нередко встречаются и более сложные варианты. Отпиливать их по длине надо только "косорезкой", при необходимости переворачивая деталь. Чтобы на углах столбов не было повреждений, рёбра обкатывают фрезой R5 мм. Вырезать пазы в столбах можно электропилой. Есть ещё один хороший способ выборки паза с помощью фрезы. Для этого машинку прикреплют к пластине из толстой фанеры 500x200 мм, саму фрезу выпускают через отверстие посередине площадки на глубину паза. Обрабатываемую деталь кладут на верстак между равных с ней по высоте брусков и закрепляют вместе с ними. Предварительно следует надо запилить края паза и сделать заход для фрезы. Фрезу вставляют в заход и машинку вручную передвигают по поверхности паза, пока не будет выбран весь материал. Глубину резания соблюдают, поскольку фанерная площадка скользит по направляющим брускам в горизонтальной плоскости. При фрезеровании некоторых пазов выход для опилок очень плохой, надо прерывать работу, чтобы их вычистить.

При разметке ступеней удобно использовать два чертежа. По первому делают черновую разметку, по второму — окончательную обработку радиусов и калёвок. Радиусы удобно чертить по шаблону. Поскольку это чисто декоративный элемент, точности здесь не требуется и можно пользоваться, например, банкой или флаконом из-под аэрозоля. Радиусы удобнее всего делать электролобзиком. Торцы после распиловки следует обработать "танком" и только после этого фрезеровать галтель. Выборку паза делают в последнюю очередь, поскольку от его положения зависят зазоры в примыкании к косоурам. Нередко бывает удобно профрезеровать несколько более глубокий паз, чтобы использовать стандартную ширину подступенка 180 или 200 мм. Конструкция лестницы от этого только выигрывает. Паз фрезеруют со штатным боковым упором, но контролировать размер лучше по широкой стороне ступени — она должна соответствовать косоуру.

Обработка подступенков ничем особым от ступеней не отличается, но надо ещё при покупке материала внимательно следить за их толщиной. Нередко она отличается от стандартных 18 мм, и тогда надо или изменить паз на ступени или подшлифовывать подступенок.

Отрезать фигурные столбы, балясины можно после окраски в процессе монтажа, только у больших столбов надо срезать предохранительный фланец у шара. Чтобы на выходе пильного диска "косорезки" не получилось бахромы или сколов, следует подкладывать вспомогательную дощечку, плотно прижимаемую к заготовке, и пилить обе детали вместе.

К моменту начала окраски все детали должны быть готовы, поэтому комплектацию надо делать по списку, ничего не пропуская. В последнюю очередь изготавливаются те детали, которые можно сделать из обрезков заготовок. Обычно это площадки под столбы, торцевые накладки, различные вставки, угловые раскладки и другие части отделки. Разнообразие таких деталей очень велико, какие-то можно выпилить из массива, некоторые лучше склеить.

Когда все детали для лестницы готовы, у вас неизбежно останутся обрезки из отличного материала. Лестничники постоянно мастерят из них всякие мелочи для дома и семьи. Часть обрезков надо оставить для образцов окраски. Ни на что более не пригодную мелочь можно пустить на угли для шашлыка — нет дров лучше. Буковые и дубовые опилки для сада и огорода использовать нельзя, поскольку в них очень много дубильных веществ. Выброшеные под дождь, они довольно быстро чернеют. Ни в коем случае не подсыпайте их под кусты.

Источник: "Современные лестницы", Новицкий О.В.

Монтаж деревянной лестницы

Когда все детали лестницы готовы и просохли после окраски, можно приступать к монтажу лестницы. Всякий бывалый работник легко вспомнит (но не всегда расскажет) про неудачи в своем деле. Это и промахи в измерениях и разметке, дефекты окраски — мало ли что бывает. Особенно обидно повредить по неловкости уже полностью готовую конструкцию. Каждому из нас приходилось сталкиваться как с нормальными, так и с плохими (как говорят лестничники — "косыми") лестницами. "Косяки" — неаккуратно покрашенные, с разными ступенями, с неудобным ходом, скрипучие и с другими недостатками получаются всегда по одной причине — из-за нетерпения и спешки. Конечно, необходима и достаточно высокая квалификация мастера, но это дело наживное. Тем более, что двух одинаковых лестниц не бывает, и часто опыт работы заключается не столько в наработанных годами навыках, сколько в способности придумать или освоить новую конструкцию, технологию. Чтобы избежать спешки, надо еще до начала работы должным образом настроиться. Прежде всего, сразу определитесь со сроком окончания работы таким образом, чтобы оставался хоть какой-то резерв времени. Ни в коем случае не пытайтесь вести одновременно два монтажа в разных местах. Постарайтесь уладить все отвлекающие моменты — неисправность автомашины, больные зубы, протекающий дома кран, вывоз родственников на дачу и т.п. Запаситесь всем необходимым заранее — чертежами, инструментами и расходниками для монтажа. Работу надо начинать с утра пораньше — не позднее 8 утра, иначе весь день пропадет.

Иногда детали по месту подгоняют ещё на стадии черновой сборки, после чего лестницу разбирают и окрашивают. Повторная сборка трудностей уже не представляет. При работе по правильно составленому проекту предварительная сборка, как правило, не требуется, а подгонка деталей минимальна и вполне допустима по уже залакированной поверхности, которую в этом случае защищают малярным скотчем. Конструкции лестниц бывают разные, разные у них и методы монтажа. Приступая к этой работе, надо хотя бы в уме составить план последовательности сборки: какие детали ставить в первую очередь, какие сразу вслед за ними, какие лучше соединить вместе и поставить одним блоком (например, марш на тетивах или секции балюстрады) и от каких деталей последовательность монтажа не зависит и их можно ставить в конце работы. Лестницу обычно собирают вдвоём, реже втроём, четверо на площадке не помещаются и большие составы бригад встречаются редко.

Первыми ставят детали, доступ к которым будет затруднён после установки лестницы. Например, сначала надо смонтировать ограждение проёма на 2 этаже, поскольку потом будет неудобно ставить облицовочные доски. После установки ограждения следует разметить на стенах положение косоуров и промежуточных столбов. Поскольку стены в наших домах не всегда бывают ровными и строго перпендикулярными, первая сложность монтажа — неровности строительных конструкций. В данном проекте они были учтены ещё на стадии проектирования, верхний пристенный косоур крепился прямо на стену, а составной нижний — на угловой и вспомогательный столбы с отступом от стены. Если лестница принципиально должна касаться стены, то лучше заранее позаботиться о том, чтобы плоскость выровняли, и поставить об этом в известность заказчика заранее, а не во время монтажа. При монтаже деталей отверстия в них лучше сверлить прямо на месте в уже окрашеных деталях. Это предохраняет от промахов и натёки лака в отверстиях мешать не будут. Точность установки деталей на стену полностью зависит от точности сверления отверстий. Лучше всего сначала просверлить отверстия под глухари или шпильки в косоуре или в столбе, затем приложить его в проектное положение по отметкам на стене и сквозь отверстия наметить на стене карандашом их положение. Эту работу надо выполнять вдвоём или втроём, поскольку детали бывают тяжелыми. От центров полученных на стене отметок надо провести на 30-40 мм вертикальную и горизонтальную черточки, они помогут выровнять отверстие, когда сверло уничтожит первоначальную отметку.

Если вы не очень уверены в точности проекта, то установку каркаса лучше начинать сверху, от перекрытия. Тогда ошибка в длине или высоте лестницы перейдёт в её начало и изменится положение первой, как правило, свободной ступени. Ничего хорошего в этом нет, но если приходится выбирать, то иной размер по высоте или проступи пусть будет на первой ступени, а не на последней. Пригласительную ступень и без того проектируют иначе, чем рядовые.

После установки пристенных деталей каркаса можно ставить внутренние вместе со столбом в сборе. Внутренние косоуры и столбы надо выставлять в соответствии с уже установленными внешними по уровню и угольнику так, чтобы ступени легли горизонтально и под заданным (обычно прямым) углом к стене. Обязательно проверьте уровнем вертикальность опорных столбов. На этой стадии уже удобно примерять ступени и пользоваться ими, как шаблоном для установки. Для временного закрепления косоуров к столбам и другим конструкциям используют струбцины, устанавливаемые через прокладки и вспомогательные бруски 100x100x200. Струбцин обычно требуется много, парой штук никогда не обойтись. Все соединения деталей каркаса обязательно проклеивают монтажным клеем (жидкими гвоздями). Ставить столбы на пол удобно через опорную площадку размером на 80 мм больше сечения столба, т.е. по 40 мм на сторону. В этих отступах можно просверлить отверстия для крепления столба к полу. В некоторых случаях столб надо крепить к полу саморезами, но иногда этого не требуется, тогда в указаные отверстия достаточно запрессовать "жидкие гвозди" и закрыть их сверху декоративной заглушкой.

При установке деталей трудно получить точную стыковку (волосяной шов), поэтому приходится постоянно применять силиконово-акриловый герметик в цвет ступеней. Чем тоньше закрываемая им щель, тем лучше, предельная ширина шва должна быть не более миллиметра, если больше — подгоняйте детали. Затирать герметик, поскольку он застывает от влаги, надо мокрой тряпочкой. Постоянно меняйте её на новую, чтобы не размазывать остатки пасты вокруг шва. При монтаже ступеней обычно один из членов бригады занимается только затиркой швов.

Установку ограждений обычно начинают со столбов, размещаемых строго по чертежу. Их высоту, как и высоту балясин, полезно проверить по уже готовому маршу, после чего отпилить на "косорезке", предохраняя лаковое покрытие от повреждений малярным скотчем. Если перила у лестницы прямые и балясины по высоте одинаковые, то они должны стоять на равных расстояниях друг от друга. Поручень лучше всего отмерять по месту, прикладывая его к нижней части столбов. Если один из столбов уже установлен строго вертикально, то при такой разметке поручень и другой столб поставит в нужное положение. Со следующим советом можно поспорить, но я предлагаю не проклеивать соединения в перилах. Связано это лишь с пригодностью лестницы к ремонту. Если ограждение не склеено, то его можно разобрать для замены поврежденной ступени. Современные клеи схватывают намертво, и разобрать такую конструкцию не удаётся.

Следует сказать несколько слов о часто встречающихся случаях монтажа: облицовка бетонных ступеней деревом и облицовка металлокаркаса. Главное требование в этом случае — качественная окраска каждой детали со всех сторон, чтобы полностью изолировать древесину от проникновения влаги из воздуха или от бетона.

Бетонную тумбу отлить точно в размер очень трудно, из-за усадки смеси и неточности опалубки ступени получаются неодинакового размера. Монтажники лестниц выходят из положения следующими путями. Самый лучший, но не всегда применимый способ — изготовить марш целиком и приклеить на бетон по выставленным маячкам. Дополнительно на бетон прямо перед установкой можно нанести монтажную пену и придавить марш до её застывания. Перила монтируют позже. Нередко (при сложных конфигурациях марша) приходится приклеивать маячки из шпона на каждую ступень. Этот способ не вполне надежен, поскольку приходится монтировать ступени, не скрепляя их друг с другом. Неплохо получается лестница, когда отделочники выводят раствором каждую ступень в уровень и остаётся наклеить деревянные накладки на манер паркета. Гораздо легче монтировать облицовку по бетону, если комбинируют разные материалы для разных частей лестницы, например, деревянные ступени и керамические подступенки из плитки.

Облицовка металлокаркаса — чрезвычайно утомительный процесс, если каркас варили одни работники, а облицовку поручают делать другим. В 70% случаев старый каркас срезают и выбрасывают, а на его место варят новый. Без хорошего проекта эта работа немыслима.

Источник: "Современные лестницы", Новицкий О.В.

Поручень ПВХ Технология изгибания

Описание video материала:
Показана технология изгибания пластикового поручня для ограждений лестниц из ПВХ от компании МАГИЯ ДЕРЕВА http://www.magikofwood.ru
Продажа со склада в Москве: поручень, перила, гнутый поручень, пластиковые перила, стойки ограждения, балясины, лестницы, винтовые лестницы, модульные лестницы, деревянные лестницы