хочу научиться шить и кроить

1.3.         Виды отделки

1.3.1       Отделочные строчки

1.3.2       Отделочные складки и защипы

1.3.3       Кружево

1.3.4       Оборки, воланы, рюши

1.3.5       Буфы

1.3.6       Подрезы

1.3.7       Обработка деталей втачным отделочным и руликовым кантами

1.4.         Подготовка ткани к раскрою и раскрой

1.5.         Сборка деталей и примерка изделия

1.6.         Способы обработки деталей и углов

1.6.1       Обработка наружных и внутренних углов деталей

1.6.2       Изготовление петель

1.6.3       Обработка застежек

1.6.4       Обработка горловины

1.6.5       Обработка воротников

1.6.6       Соединение воротников с изделием

1.6.7       Обработка низа изделия

1.6.8       Обработка рукавов

1.6.9       Обработка карманов

2.            Конструирование, моделирование и пошив женской одежды

2.1.         Конструирование плечевых изделий

2.1.1       Снятие мерок

2.1.2       Прибавки на свободное облегание

2.1.3       Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами и отложным воротником

2.1.4       Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами и                 подплечниками

2.1.5       Построение чертежа основы конструкции платья с расширенными плечами и углубленными проймами

2.1.6       Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан

2.1.7       Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан и подплечниками

2.1.8       Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя кимоно

2.1.9       Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными рукавами без                ластовиц

2.1.10    Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами с ромбовидными ластовицами

2.1.11    Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ромбовидными ластовицами

2.1.12    Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ластовицами

2.1.13    Построение чертежа основы конструкции лифа с цельнокроеными рукавами и подрезами в проймах

2.1.14    Построение чертежа основы конструкции блузки с подкройными бочками с ластовицами

2.2.         Основы моделирования

2.3.         Моделирование плечевых изделий за счет перемещения вытачек

2.3.1       Общие сведения о перемещении вытачек

2.3.2       Перемещение нагрудной вытачки в драпировку от вертикального или овального подреза

2.3.3       Перемещение нагрудной вытачки в драпировку от горловины и подреза под грудью

2.3.4       Перемещение нагрудной вытачки в драпировку посередине переда

2.3.5       Перемещение нагрудных вытачек в асимметричную драпировку на правой части переда

2.3.6       Перемещение нагрудных вытачек в асимметричную драпировку от подреза на левой части переда

2.3.7       Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку по левому плечевому срезу

2.3.8       Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от подреза, расположенного от бокового среза

2.3.9       Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от подрезов, расположенных в верхней и нижней частях переда

2.3.10    Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от фигурного рельефа

2.3.11    Образование мягких складочек от подрезов за счет перемещения нагрудной и талиевой вытачек и разрезания выкройки

2.3.12    Образование мягких складочек от подрезов за счет разрезания выкройки

2.4.         Моделирование втачных рукавов и обработка отдельных узлов

2.5.         Моделирование воротников и их обработка

2.5.1       Воротники стояче-отложные и плосколежащие, построенные на деталях выкройки - спинке и полочке

2.5.2       Воротники отложные с отворотами

2.5.3       Воротники-стойки

2.5.4       Воротники фантази

2.5.5       Жабо

2.5.6       Кокилье

2.6.         Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с втачными рукавами

2.6.1       Блузки на кокетке

2.6.2       Блузка с буфами

2.6.3       Платья на кокетке с застежкой на планке

2.6.4       Платье-костюм с шалевым воротником

2.6.5       Платья на кокетке

2.6.6       Платья на кокетке со щелевидными проймами

2.6.7       Платья с рельефами

2.6.8       Платье с рельефами от углубленных пройм и рукавами с конусообразным окатом

2.6.9       Платье-костюм с углубленными проймами и рукавами с прямоугольным окатом

2.6.10    Платья с буфами

2.6.11    Платья с рукавами рубашечного покроя

2.6.12    Платья с рукавами-погон

2.6.13    Платье с рукавами-погон и карманами в боковых вытачках

2.6.14    Платья с расклешенной ниже талии юбкой

2.6.15    Платье со съемной баской

2.6.16    Платья-костюмы

2.6.17    Платье-пальто с двубортной застежкой

2.6.18    Сарафан с пелериной

2.6.19    Платья со складками

2.6.20    Халат на круглой кокетке

2.6.21    Платья с застежкой посередине переда

2.6.22    Платье-костюм с баской

2.6.23    Платье-костюм с рукавами, выкроенными вместе с кокетками спинки и полочки

2.6.24    Платья с рукавами, выкроенными вместе с кокетками

2.6.25    Платье-костюм с драпировкой на лифе и рукавах

2.6.26    Куртка с застежками на молнии

2.6.27    Пальто без боковых швов

2.6.28    Жакет с рельефами без боковых швов

2.7.         Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с рукавами покроя реглан

2.7.1       Платья с различными вариантами рукавов

2.7.2       Платья-костюмы с рукавами на манжетах

2.7.3       Платья с рукавами, выкроенными вместе с кокетками спинки и переда

2.7.4       Платье-костюм на фигурной кокетке

2.8.         Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с короткими рукавами покроя кимоно

2.8.1       Платья без плечевых швов

2.8.2       Платье-костюм с оригинальной горловиной

2.8.3       Платье с асимметричным воротником-шалькой

2.9.         Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными рукавами без ластовиц

2.9.1       Платье с драпировкой посередине переда

2.9.2       Халат на круглой кокетке

2.9.3       Платья-костюмы со складками на жакете

2.9.4       Блузка на кокетке со сборками на спинке и полочках

2.9.5       Платье прямого силуэта на кокетке

2.9.6       Платья-костюмы с втачными рукавами

2.10.       Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами с ромбовидными ластовицами

2.10.1    Платья с рельефами от подрезов пройм

2.10.2    Платья с драпировкой от рельефов

2.10.3    Платье-костюм с асимметричной застежкой

2.11.       Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ластовицами

2.11.1    Платья с асимметричными рельефами от плеча

2.11.2    Платья с вырезом горловины каре

2.12.       Моделирование плечевых изделий на основе конструкции лифа с цельнокроеными рукавами и подрезами в проймах

2.12.1    Платье с отделочными бейками

2.12.2    Платье-костюм с фигурным поясом

2.12.3    Платья с короткими рукавами

2.13.       Моделирование плечевых изделий на основе конструкции блузки с подкройными                бочками с ластовицами

2.13.1    Блузки с подкройными бочками и карманами

2.14.       Конструирование поясных изделий

2.14.1    Построение чертежа основы конструкции двухшовной юбки

2.14.2    Построение чертежа основы конструкции женских брюк

2.15.       Моделирование поясных изделий на основе конструкции двухшовной юбки

2.15.1    Юбка с односторонними складками спереди без боковых швов

2.15.2    Юбка асимметричная одношовная

2.15.3    Юбка со встречной складкой сзади одношовная

2.15.4    Юбка на фигурной кокетке со складками спереди

2.15.5    Юбка прямая с подрезами от боковых швов

2.15.6    Юбка прямая с фигурными листочками

2.15.7    Юбка, расширенная книзу, с настрочными клиньями по бокам

2.15.8    Юбка, расширенная книзу, с карманами в боковых швах

2.15.9    Юбка со складками и карманами в подрезах

2.15.10 Юбка в клинья, расширенная книзу, шестишовная

2.15.11 Юбка в клинья годе пятишовная

2.15.12 Юбка в клинья годе восьмишовная

хочу научиться шить и кроить

2.15.13 Юбка в клинья с заутюженными складками восьмишовная

2.15.14 Юбка клеш на кокетке

2.16.       Варианты раскроя поясных изделий без выкроек

2.16.1    Юбка в клинья, выкроенная из двух полотнищ ткани, шестишовная

2.16.2    Юбка с втачными расклешенными клиньями восьмишовная

2.16.3    Юбка с мягкими складками четерехшовная

2.16.4    Юбка со встречными складками

2.16.5    Юбка с односторонними складками

2.16.6    Юбка клеш полусолнце

2.16.7    Юбка клеш солнце

2.17.       Конструирование и моделирование поясных изделий на основе юбки клеш

2.17.1    Юбка расклешенная со встречными складками и карманами

2.17.2    Юбка, прилегающая по линии бедер, четырехшовная

2.17.3    Юбка в клинья годе, прилегающая по линии бедер, шестишовная

3.            Конструирование, моделирование и пошив детской одежды

3.1.         О детской одежде и моде

3.2.         Конструирование плечевых и поясных изделий

3.2.1       Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами

3.3.8       Шапочки

3.4.         Одежда для детей дошкольного и младшего школьного возраста

3.4.1       Сарафаны для лета

3.4.2       Сарафаны-фартуки

3.4.3       Платья на фигурной кокетке

3.4.4       Платья с короткими рукавами

3.4.5       Платья с рукавами покроя реглан

3.4.6       Платье с фигурным рельефом

3.4.7       Платье-халат

3.4.8       Платья-сарафаны

3.4.9       Пальто с рукавами покроя реглан для девочек

3.4.10    Спортивные куртки для мальчиков

3.4.11    Спортивные рубашки для мальчиков

4.            Конструирование, моделирование и пошив мужской одежды

4.1.         Конструирование плечевых и поясных изделий

4.1.1       Построение чертежа основы конструкции рубашки с втачными рукавами

4.1.2       Построение чертежа основы конструкции рубашки гольф

4.1.3       Построение чертежа основы конструкции куртки с втачными рукавами

4.1.4       Построение чертежа основы конструкции куртки с рукавами покроя реглан и воротником апаш

4.1.5       Построение чертежа основы конструкции пижамных брюк и трусов

4.2.         Моделирование и пошив плечевых изделий

4.2.1       Спортивные рубашки

4.2.2       Спортивная рубашка-куртка

4.2.3       Домашние куртки

4.2.4       Домашний халат

4.2.5       Куртки с рукавами покроя реглан

4.2.6       Рубашка с рукавами покроя реглан

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ИЗДЕЛИЙ

Сметать - временно соединить сметочными стежками примерно равные по величине детали одна с другой (спинку и перед, полотнища юбки и т.д.) либо края детали по линиям срезов (рукава, манжеты) или участки детали по контурным линиям (вытачки).

Приметать - временно соединить сметочными стежками меньшую по размеру деталь с большей (кокетку с лифом, манжету с рукавом и т.д.).

Наметать - временно соединить сметочными стежками детали, наложенные одна на другую (накладной карман с полочкой, подборт с бортом и т.д.).

Вметать - временно соединить сметочными стежками детали по выпуклым или вогнутым линиям (рукава с лифом - по линиям проймы, воротник - по линии горловины и т.д.).

Заметать - временно закрепить сметочными стежками подогнутый край детали (низ изделия, рукавов и т.д.).

Разметать - временно закрепить сметочными стежками ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания (припуски стачного шва для выполнения расстрочного и т.д.).

Обметать - закрепить срезы швов, обметных петель и т.д. от осыпания нитей.

Выправить - аккуратно расправить ткань вдоль шва стачивания, чтобы не было заломов. Для этого шов можно слегка разутюжить, а затем заутюжить в одну сторону в соответствии с моделью либо сделать сгиб по шву стачивания парных деталей с образованием канта или без него.

Выметать - временно закрепить сметочными стежками обтачанный и вывернутый край детали с образованием канта, рамки или шва на сгибе (воротника, бортов, клапана, обтачных петель и т.д.).

Припосадить - уменьшить длину среза детали (плечевой срез спинки, окат рукава и т.д.), проложив мелкие стежки по линии притачивания и стянув ткань ниткой на нужную длину (излишек ткани сутюжить через влажную ткань, чтобы сборки исчезли).

Подшить - прикрепить подогнутый край детали (рукава, накладного кармана и т.д.) или изделия подшивочными стежками.

Пришить - прикрепить одну деталь к другой или мелкие детали, отделку, фурнитуру - к готовому изделию.

1.1.2. Машинные работы

Стачать - соединить примерно равные по величине детали одна с другой (спинку и полочки, клинья юбки и т.д.) либо края детали (рукава, манжеты) по линиям срезов или участки детали по наметке (вытачки).

Притачать - соединить меньшую по размеру деталь с большей или часть детали с основной (кокетку с лифом, надставку с подбортом и т.д.).

Настрочить - соединить детали (отделку с деталью или готовым изделием), одна из которых наложена лицевой стороной вверх на лицевую сторону другой детали (накладной карман с полочкой, тесьму с полотнищами юбки и т.д.).

Втачать - соединить детали по выпуклым или вогнутым линиям (рукава с лифом - по линиям проймы, воротник - по линии горловины и т.д.).

Застрочить - закрепить подогнутый край детали швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (низ изделия, рукавов и т.д.) либо сгиб детали (складки).

Прострочить - закрепить ткань, сложенную по сгибу на желаемую ширину (складки, защипы).

Обтачать - соединить две детали одинаковой формы стачным швом с последующим выворачиванием их на лицевую сторону (клапан, манжету, воротник и т.д. - с подкладкой) либо обработать срез ткани косой, подкройной поперечной или долевой полоской - бейкой, а также выкроенной по форме среза деталью - обтачкой.

Расстрочить - закрепить ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания (припуски) или складки, отделочной строчкой с лицевой стороны.

Отстрочить - выполнить отделочную строчку по краю детали с лицевой стороны (воротника, манжет, бортов и т.д.).

Подрубить - закрепить машинной строчкой или вручную подогнутый узкий рубчик ткани (нижние срезы юбки и рукавов, срезы обтачек, рюшей, воланов и т.д.).

1.1.3. Утюжильные работы

Декатировать - прогладить ткань горячим утюгом через влажный хлопчатобумажный или льняной проутюжильник, чтобы она дала усадку.

Разутюжить - зафиксировать ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания.

Заутюжить - зафиксировать ткань, заложенную в одну сторону от шва стачивания.

Приутюжить - уменьшить толщину шва, сгиба складок или края детали.

Сутюжить - уменьшить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (посадку рукавов, слабину в концах вытачек и т.д.). Сутюжку начинать с участков наименьшей посадки ткани.

Оттянуть - удлинить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (срезы двухшовных рукавов, воланов, беек и т.д.). Оттяжку начинать с участков наибольшего растяжения ткани.

Отутюжить - устранить сгибы и замины на ткани, придать изделию законченный вид.

Отпарить - устранить блеск (ласы) на детали или изделии, слегка прикасаясь горячим утюгом к проутюжильнику,

1.2. СТЕЖКИ, СТРОЧКИ, ШВЫ

Для соединения деталей одежды, обработки срезов, отделки краев применяются стежки, строчки, швы.

Стежок образуется в результате переплетения ниток между двумя проколами ткани иглой. Длина лицевой нитки между двумя проколами ткани называемся длиной стежка. Ряд повторяющихся стежков образует строчку. Расстояние между двумя строчками называется шириной строчки. В настоящее время применяется свыше двадцати видов строчек с разнообразными свойствами и переплетением ниток, имеющих различное назначение.

Детали скрепляются между собой при помощи ручной или машинной строчки, которая образует шов. Расстояние от строчки до среза детали называется шириной шва. Она бывает различной в зависимости от назначения изделия, особенностей модели и свойств ткани, из которой изделие шьется.

Стежки и строчки но способу выполнения разделяются на ручные и машинные.

1.2.1. Ручные стежки и строчки

В зависимости от характера переплетения ниток и расположения на ткани стежки бывают прямые, косые, крестообразные, петлеобразные. Различают также простые (универсальные) и сложные стежки.

К простым стежкам относятся сметочные, копировальные, прокладочные, выметочные, стачные, подшивочные, обметочные; к сложным - крестообразные, петельные, вспушные (отделочные), стегальные, штуковочные.

Все ручные стежки, кроме петельных и крестообразных, выполняются справа налево, при этом рабочую нитку затягивают равномерно. Расстояние между стежками как с лицевой стороны, так и с изнаночной должно быть одинаковым. Длина и частота стежков зависят от назначения шва и плотности ткани.

Чтобы при шитье на нитке не образовывались узелки, нужно вдевать ее в иглу оторванным от катушки концом и на этом же конце завязывать узелок. Конец ручной строчки закрепляют одним-двумя стежками назад иголку.

Прямые сметочные стежки вперед иголку (рисунок 1а) применяются для временного соединения деталей при подготовке изделий к примерке или утюжке, для образования сборок и т.д. Длина стежка при сметывании и наметывании с посадкой равна 0,5-1,5 см, без посадки 1,5-3 см.

Прокладочные стежки (рисунок 1б) применяются для отметок во время примерки, а также для обозначения середины детали. По сгибу вдвое сложенной ткани проложить прямые сметочные стежки длиной 1-3 см.

Копировальные стежки-силки (рисунок 1в), или незатянутые сметочные стежки, применяются для точного перенесения контурных линий и контрольных меток с одной детали на другую, симметричную ей. Стежки прокладывают тонкими хлопчатобумажными нитками, контрастными по цвету с основной тканью, но не черными - точно по меловым линиям. Частота стежков 4-5 в 5 см, длина 1-1,5 см. Прокладывая стежки по прямой линии, расстояние между ними можно увеличить.

После прокладывания стежков детали, сложенные лицевыми сторонами внутрь, следует раздвинуть, натягивая стежки, нитки разрезать посередине. Оставшиеся в ткани концы ниток (силки) обозначат контуры нанесенных линий.

Копировальные стежки через край (рисунок 1г) применяются для соединения двух деталей с кромками, для пришивания кружева, точного совмещения частей рисунка, направления нити и при сметывании деталей изделия с фигурными срезами. Срез фигурной детали по силкам подогнуть внутрь, наложить на лицевую сторону второй детали, совмещая силки, наметать прямыми с меточными стежками, а затем сметать стежками через край, вводя иглу в нижнюю деталь параллельно сгибу верхней и захватывая по 0,1-0,2 см. ткани. Удалить наметку, приутюжить. Детали вторично сметать с изнаночной стороны по проложенным стежкам через край, а затем проложить машинную строчку.

Косые сметочные (выметочные) стежки (рисунок 1д) применяются для более устойчивого соединения деталей при их обработке: наметывании подбортов к бортам, выметывании края воротника и др. В отличие от прямых сметочных стежков их прокладывают под углом к линии строчки, что исключает сдвиг ткани в процессе обработки деталей. Однако при пошиве изделий из тонких плательных тканей, а также из костюмных тканей в полоску такие стежки не применяются, так как в первом случае они могут нарушить структуру ткани, а во втором - исказить ее рисунок.

Стачные стежки (рисунок 2а) применяются для постоянного соединения деталей изделия в том случае, когда нельзя использовать швейную машину, или для получения шва повышенной растяжимости. Длина стежка 0,1-0,4 см. Для образования стежка иглу ввести в ткань сверху вниз и вывести на поверхность так же, как при выполнении прямого сметочного стежка, затем иглу вновь ввести в первую точку прокола и вывести на поверхность с длиной шага на нижней детали в 2 раза большей, чем на верхней. В результате выполнения стежков образуется непрерывная строчка, напоминающая машинную.

Стежки за иголку (рисунок 2б) применяются для сметывания тканей в полоску, клетку. Их выполняют аналогично стачным стежкам, только на верхней детали оставляют интервалы между стежками. На нижней детали длина каждого стежка равна утроенной длине стежка на верхней, т.е. иглу нужно вводить в точку, расположенную посередине интервала.

Стачные стежки и стежки за иголку применяются также в вышивке.

Стежки взакрутку (рисунок 2в) применяются для обработки срезов оборок, воланов и т.д. Срез ткани подогнуть на изнаночную сторону и закрутить его, нитку закрепить в образовавшемся валике стежками за иголку и, захватывая иглой 2-3 нити около подвернутого края, ввести в него иглу, нитку затянуть и т.д.

Обметочные стежки применяются для предохранения срезов деталей от осыпания, обработки прорезных петель. Они бывают косые, крестообразные и петельные.

Косые обметочные стежки (рисунок 3а) выполняются справа налево. Нитка должна ровно, без натяжения, огибать срез ткани. Длина стежка 0,3-0,5 см, частота стежков - 2-3 в 1 см.

Крестообразные обметочные стежки (рисунок 3б) выполняются аналогично косым, а затем, не поворачивая изделия, следует повторить этот процесс к обратном направлении.

Петельные отметочные стежки (рисунок 3в) выполняются слева направо. Иглу вводить сверху вниз так, чтобы нитка находилась под иглой. Длина стежка 0,4-0,6 см, частота стежков - 2-3 в 1 см. Простые подшивочные стежки (рисунок 4а) применяются для подшивки низа изделий из хлопчатобумажной ткани. Закрепить нитку в припуске на подгибку стежками за иголку. Ввести иглу в основную деталь напротив закрепленной нитки, захватывая 1-2 нити, затем ввести иглу в подогнутый край, захватывая несколько нитей. В последующем иглу вводить в основную деталь напротив выхода нитки из подогнутого края. Частота стежков - 2-3 в 1 см. Потайные подшивочные стежки (рисунок 4б) применяются для подшивки низа изделий как из тонких, так и из плотных тканей. В первом случае нижний срез подогнуть или обметать, а припуск на подгибку пришить по изнаночной стороне потайными стежками, приподнимая подогнутый край или обработанный срез. Стежки выполнять шелковой ниткой в тон изделия или нитью, вытянутой из ткани изделия. Узелок не завязывать, а закрепить нитку в припуске на подгибку стежками за иголку. Затем ввести иглу в сгиб подогнутого края, а выводя ее наружу захватить иглой 2-3 нити основной детали на уровне прокола сгиба ткани. Частота стежков - 2- 3 в 1 см. Подшивку низа изделий из плотных тканей выполняют, как показано на рисунке 4в.

Крестообразные подшивочные стежки (рисунок 4г) применяются для закрепления срезов и в качестве отделки. Эти стежки выполняются слева направо в косом направлении. Припуск на подгибку подогнуть на изнаночную сторону и закрепить в нем нитку стежками за иголку. Около среза подгибки на основной детали захватить иглой 1-2 нити, а затем 1-2 нити на подгибке и т. д. Чтобы подгибка не смещалась во время носки, через 8-16 см при захвате нитей подгибки захватывать также 1-2 нити основной детали. Длина стежка 0,3-0,7 см, частота стежков - 2-3 в 1 см.

Вспушные стежки (рисунок 1е) применяются для скрепления и отделки деталей (бортов, воротника, низа изделия). Их выполняют шелковой ниткой аналогично стачным стежкам, прокладывая между двумя слоями ткани с изнаночной стороны деталей. Проколоть верхний слой ткани стежком за иголку, захватывая нижний слой, не прокалывая его насквозь. Стежки не должны быть заметны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия.

Стегальные стежки применяются для постоянного скрепления основной и прокладочной тканей и придания упругости отдельным деталям или участкам изделия: воротнику, лацканам и т.д. Стегальные стежки выполняют, как и косые сметочные (рисунок 1ж), только не прокалывая нижний слой ткани насквозь. Длина стежков и расстояние между ними 0,5-1 см.

Штуковочные стежки применяются для соединения встык деталей из плотных тканей. Немного отступив от срезов деталей, сквозными стежками через край вводить иглу взад и вперед с лицевой стороны (рисунок 5а). При штуковке толстых тканей (сукно, драп) иглу вводить взад и вперед с лицевой стороны, немного отступив от срезов деталей, не прокалывая всей толщины ткани (рисунок 5б), а с изнаночной стороны проложить стежки через край, захватывая половину толщины ткани (рисунок 5в).

Декоративные стежки (петельные, елочка, крестик и др.) применяются для отделки деталей детской и женской одежды.

Закрепки применяются для закрепления встречных складок, концов петель, разрезов. Закрепка-треугольник (рисунок 6а) используется как модный элемент при отделке карманов. Выполняется нитками мулине, шелковыми (гарусом) путем комбинации простых стежков, образующих сложное переплетение. Настил закрепки должен быть плотным, с одинаковым натяжением ниток. Для прочности закрепки с изнаночной стороны детали приложить кусочек подкладочной ткани, а с лицевой тонкой ниткой короткими сметочными стежками обозначить контур треугольника со сторонами 2,5 см. Начинаем заполнять с левого угла 1 стежками треугольник. Затем ввести иглу в правый угол и вывести в левом 2. Таким же образом проложить остальные стежки от основания к вершине треугольника 3 параллельно предыдущим стежкам, пока не заполнится весь контур 4. Для выполнения прямой закрепки (рисунок 6б) два-три скрепляющих стежка обвить несколькими витками косых или петельных стежков так, чтобы они плотно прилегали один к другому

1.2.2. Машинные швы

Чтобы выполнить ровную машинную строчку, нужно ориентироваться по правому рожку лапки. Концы всех швов закрепляют обратной строчкой длиной 0,5-1 см или выводят нитки на изнаночную сторону и закрепляют (завязывают). В зависимости от свойств ткани, назначения изделия, конструкции модели при шитье применяются швы различных видов, которые можно объединить в две группы: соединительные (для соединения деталей) и краевые (для обработки краев деталей или срезов).

К соединительным швам относятся: стачной, настрочной, накладной, расстрочной, двойной или выворотный, запошивочный (бельевой).

Стачной шов - взаутюжку, на ребро и вразутюжку применяется для соединения основных деталей изделия. Расстояние от строчки до среза (ширина шва) зависит от свойств ткани и назначения изделия. Перед стачиванием детали сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать, а затем стачать или стачать без сметывания (в зависимости от сложности модели). Строчку прокладывать рядом с нитками наметывания, не задевая их.

При стачивании деталей без посадки ткань нижней слегка натянуть. Если на одной из стачиваемых деталей сделана посадка, то стачивание производить со стороны детали без посадки, а нижнюю с посадкой подводить под лапку, не натягивая.

При стачивании двух деталей с посадкой на отдельных участках (например, соединение подборта с бортом) следует строчить со стороны детали с меньшей посадкой или меньшего размера.

При стачивании деталей с растяжением одной из них и с посадкой другой (например, двух половинок рукава) нужно строчить со стороны детали с посадкой, а при стачивании косых срезов - со стороны менее косого среза.

Если при стачивании тонких шелковых тканей (крепдешина, крепжоржета, шифона) образуется стянутая строчка или, наоборот, шов вытягивается, нужно перед стачиванием подложить под ткань папиросную бумагу. Перед стачиванием деталей из бархата рекомендуется сметать их двумя параллельными линиями стежков с промежутком для машинной строчки. Если же качество строчки не устраивает, лучше стачать детали ручными стачными стежками (рисунок 2а).

Настрочной шов применяется как для скрепления деталей, так и для их отделки. Настрочные швы бывают с открытыми и закрытыми срезами.

Для выполнения настрочного шва с открытыми срезами (рисунок 7а) стачать обе детали стачным швом, шов заутюжить и с лицевой стороны проложить отделочную строчку нужной ширины.

Для выполнения настрочного шва с закрытым срезом (рисунок 7б) сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал из-под среза верхней на ширину отделочной строчки плюс 0,7 см, затем сметать и прострочить, отступив па 0,3-0,5 см от среза верхней детали. Шов заутюжить в сторону детали с меньшим срезом и с лицевой стороны проложить отделочную строчку, отступив от линии сгиба необходимое расстояние.

Накладной шов, как и настрочной, бывает с открытыми и закрытым срезами.

Накладной шов с открытыми срезами (рисунок 7в) применяется для скрепления участков деталей, невидимых с лицевой стороны изделия, частей прокладок бортов, стойки воротника с горловиной пиджака и т.д. Сложить детали лицевыми сторонами вверх так, чтобы одна заходила на другую на 1 см, и проложить прямую или зигзагообразную строчку.

Накладной шов с закрытым срезом (рисунок 7г) применяется для соединения накладных карманов, кокеток, манжет и др. с основными деталями. Край настрачиваемой детали по силкам подогнуть внутрь, заметать, приутюжить и наложить на основную деталь, совмещая подогнутый край с силками этой детали. С лицевой стороны проложить отделочную строчку, отступив от линии сгиба необходимое расстояние.

Расстрочной шов (рисунок 7д) применяется для соединения деталей и в качестве отделки. Детали соединить стачным швом, разутюжить припуски и прострочить с лицевой стороны, отступив от шва стачивания необходимое расстояние.

При выполнении настрочного и расстрочного швов можно использовать лапку с линейкой-направителем.

Двойной (выворотный) шов (рисунок 7е,ж) применяется при пошиве легкой детской верхней одежды и постельного белья. Сложить детали изнаночными сторонами внутрь и стачать, отступив от срезов на 0,3-0,5 см. Затем стачанные детали вывернуть лицевой стороной внутрь, делая сгиб по шву стачивания, и прострочить еще раз на расстоянии 0,4-0,7 см от линии сгиба ткани. При выполнении этого шва можно пользоваться ограничительной линейкой.

Запошивочный (бельевой) шов (рисунок 7з,и) применяется при пошиве изделий без подкладки и постельного белья. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней выступал из-под верхней на 0,4-0,7 см, и сметать, отступив на 0,2-0,3 см от среза верхней детали, затем проложить машинную строчку. Удалить нитку сметывания, разложить детали и тщательно расправить их вдоль шва. Обогнуть выступающим краем меньший, закрывая срез ткани, и прострочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба. Запошивочный шов можно выполнить и другим способом (рисунок 7к,л). Для этого сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней выступал из-под верхней на 0,6-1 см. Выступающим краем обогнуть срез верхней детали и прострочить, отступив на 0,3-0,7 см от сгиба. Излишек ткани вдоль шва срезать, разложить стачанные детали швом вверх и загнуть его, закрывая срез ткани, затем прострочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба.

Если шов выполняется при помощи лапки-запошивателя, детали сметывать не нужно.

К краевым швам относятся: обтачной в кант и в рамку, вподгибку с открытым и закрытым срезами, узкий, окантовочный с открытым и закрытым срезами.

Обтачной шов в кант (рисунок 8а) и в рамку (рисунок 8б) применяется при обработке воротников, бортов, клапанов, обтачных петель и т.д. Припосадить верхнюю деталь на участках углов, закруглений, сложить с нижней лицевыми сторонами внутрь и соединить машинной строчкой (строчить по нижней детали) на расстоянии 0,3-0,5 см от срезов, затем вывернуть детали на лицевую сторону, расправить шов и выметать, образуя из верхней детали кант шириной 0,1-0,3 см или рамку шириной 0,4-0,6 см. Их можно закрепить отделочной строчкой, чтобы предотвратить смещение в процессе носки.

Материал взят из книги Т. М. Фиалко - Учимся кроить и шить

Вышивка скачать бесплатно

Как сшить боковой карман с обтачкой и клапаном.

Описание video материала:
Самый простой способ научиться кроить и шить. http://www.portnishka.ru
Все видео курсы можно приобрести по адресу http://www.portnishka.com