шумоизоляция ваз 2121 своими руками

Тут много причин, в том числе и частные.

1. Оные днём с огнём не сыщешь. А мне были нужны непременно от 3-х дверки.

2. Гемор с установкой оных, а значит дополнительны траты.

3. Не факт, что повезёт с эргономикой.

4. Непомерно высокая цена.

5. Эти же я беру по безналу под зарплату(бартер), у беду рассчитываться за них в удобных для меня долях на протяжении 6 месяцев. Своеобразный беспроцентный кредит на пол года.

6. Надоело уже ждать, и хотелось в максимально сжатые сроки сесть на новые.

И так мой выбор ограничивался передними сидениями от ВАЗ-21213(14), стоимостью 7325 рублей в магазине «ИНТА».

Вся процедура вместе с покупкой заняла не более полутора часов.

Так как передние точки крепления полностью совпадают со штатными в ВАЗ-2121, дополнительной затратной частью стало приобретение необходимого набора шурушков для задних точек и всего на 36р.

Стоимость работ по установке 0р.00коп. так как делал всё сам.

И так процесс…

Едем в магазин, покупаем новее сиденья. Выдёргиваем из них подголовники, так они идеально расположатся стоймя на заднем диване вашего автомобиля. Не забудьте что ни будь подстелить.

Предварительно, или после, заезжаем в любой приличный магазин крепёжных изделий, где есть оцинкованные болты и гайки.

Нам понадобится: 4 шт. болта 8х60(именно такого размера хватило в аккурат как надо),

12 гаек к ним,

12 шайб 8х20(30).

Со всем этим барахлом дуем в ближайший гараж. Как выяснилось, под силу справиться и одному, и даже без ямы.

Из инструментов понадобится: дрель и сверло на 8 мм.( не короче 100мм),

накидной ключик на 13”,

торцевой ключик с трещёточкой на 13”.

Ещё я приборохлился резинками от старых передних амортов, круглые и плоские, с четырёх амортов получается 8 шт. в каждой паре должно присутствовать ещё и по одной металлической втулке.

Бутылёк любого густого антикора.

И так, первым делом нужно деинсталлировать старые сиденья.

Для этого ключом на 13” отворачиваем на каждом из сидений по четыре болта передних креплений. Задние зацепы крючков я снимать не стал, жить они новым креслам не мешают, а так лишних дырок в полу не будет. При желании ключиком на 8” они легко удаляются.

В НИВА-FAQ писалось, что в новых сиденьях необходимо рассверлить отверстия до 8 мм. однако на практике оказалось, что имеющиеся там отверстия и так больше 8 мм.

Так что сразу тащим новые на примерку. Отодвигаем сидёлку на салазках максимально назад. Выставляем сиденья так, что бы передние точки крепления совпали с самыми передними точками крепления в кузове. Двумя старыми болтами от передних крепежей наживуливаем каждое из сидений, торцевым ключиком на 13”.

Теперь самое вкусное…

Переходим к задним точкам. Для этого отодвигаем сидёлки максимально вперёд и наклонив спинку туда же.

Если честно, то я топился, и кроме этого из эстетических соображений мне не хотелось заниматься художественной резьбой в штатных резиновых ковриках, поэтому оные я просверлил насквозь вместе с полом кузова. Для этого опускаем сверло чётко вертикально через отверстия задних точек крепления в салазках и сверлим по две дырки у каждого сидения.

Дотянувшись рукой снизу машины обильно пальчиком смазываем каждое отверстие антикором.

Теперь делаем бутерброд из болта, шайб, гаек и резинок:

Берём болт 8х60 и одеваем на него шайбу 8х20(30), вставляем его снизу машины в получившиеся отверстия. Сверху из салона одеваем ещё одну шайбу и накручиваем первую гаечку. Далее придерживая болт от проворачивания снизу машины торцевым ключом на 13” закручиваем гайку до упора накидным ключом на 13”. Так же поступаем со всеми тремя оставшимися точками.

Деле сверху на болты я одел по две плоские резинки от верхних точек передних амротов с металлическими втулками внутри, потом накрутил вторую упорную гайку до упора со втулкой. И в заключении ещё одну шайбу. Этой высоты своеобразных упоров как раз хватает для того что бы нижние салазки легли на усилитель в полу. На фото сей момент показан синей линией. Это будет серьёзной опорой и мы избежим прогиба и деформации салазок, что в последствии может сказаться на лёгкости передвижения сиденья вперёд – назад.

Всё, задние точки готовы принять сиденья для окончательного крепления.

Ставим сиденья на место, и повторяем процедуру по закреплению передних точек.

Отодвигаем сиденьем максимально вперёд. Если задние болты сразу не попали в дырочки салазок, то от руки поправляем это момент. В результате боты должны торчать не более 4-5 мм. Накручиваем на них оставшиеся 4 гаечки. Если останется небольшая щель между усилителем и салазками, что можно подложить туда квадратики подходящей резины.

Проверяем, насколько свободно и без заеданий сиденье передвигается по салазкам.

Рекомендую сразу замазать снизу машины головки ботов резино-битумной мастикой.

Всё. Прибираем за собой и радуемся новым ощущениям от новых сидёлок.

Да, и ещё можно немного подрезать передние и задние коврики-корытца, в тех местах которые мешают передвижению салазок.

Мои личные ощущения можно описать так, как буд-то купил новую машину.

Из недостатков: пришлось снять с правой пассажирской двери чудо карман, ибо он сильно мешался закрывать дверь, точнее она вообще не закрывалась. А с водительской стороны всё ОК.Европанель + шумоизоляция ВАЗ-2110 своими силами (часть 2) - Просмотр темы :: AUTOLADA.RU
шумоизоляция ваз 2121 своими руками
Вот купил сегодня ЕВРОНАКЛАДКУ на панель ВАЗ-2110.

После установки должно получиться вот что:

В комплект входит:

1. Сама накладка

2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов.

На отделке щитка стоит каталожный номер 2110L-5325124

на малой вставке кнопок 2110L-2120031

на большой 2110L-2120032

Кнопка включения задних противотуманок (с фиксацией)

Кнопка включения обогрева заднего стекла (с фиксацией)

Колодки для кнопок - 2 шт.

Заглушки вместо кнопок - 6 шт.

Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов-ближнего света

Колодка

Кронштейны щитка приборов.

Вот собственно всё.

Накладка создает впечатление качестверрого товара. Она мягче чем родная ВАЗовская, и как утверждают производители более травмобезопасная, кроме того обещают, что улучшится подача воздуха на стёкла.

Отдельно ещё докупил разные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Устанавливать планирую сам, когда станет чуть потеплее и посуше.

Хочу заодно довести до ума воздуховоды внутри панели приборов и все протянуть-проклеить чтобы не скрипело.

Постараюсь сделать подробный фотоотчет об установке.

ИТАК:

Имеем выше описанную европанель и автомобиль ВАЗ-2111 цвета Капри со стандартным ВАЗовским салоном:

Понимая, что снятие-установка панели тядёлый и долгий процесс, было решено убить сразу двух зайцев, сделав заодно и шумоизоляцию щитка передка и пола. Для этого были приобретены следующие материалы:

1. БИМАСТ-БОМБ

6 листов размером 0,6 м х 0,9 м

Это такой трёхслойный материл, толщиной 4 мм, как слоёный пирог. Слой толстой аллюминиевой фольги, слой битума, слой сырой резины и всё это на самоклеющейся основе.

2. Сплэн

3 листа размером 1,0 м х 1,25 м

Это нечто похожее на туристическую пенку, только помягче, толщиной 8 мм, на самоклеющейся основе.

3. Битопласт-5

один лист размером 1,0 м х 1,25 м

Это тонкий самоклеющийся паролон черного цвета

Но обо всём по порядку.

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ!

Итак, поехали.

Руководствуясь мурзилкой приступаем к разборке автомобиля на части:

Снимаем передние сиденья.

Открутив саморезы по бокам, и сдвинув её назад, снимаем верхнюю часть тонеля пола, а затем и нижнюю его часть.

После этого открутив четыре винта и три самореза снимаем кожух рулевой колонки и руль.

Руль я рекомнедую снять ещё до снятия сидений, так как он очень плотно сидит на шлицах.

Гайку нужно откручивать не до конца, чтобы не получить рулём по зубам, и дёргать что есть силы, покачивая руль из стороны в сторону.

Следом снимаем подрулевые переключатели.

Уже на этом этапе нужно взять за правило маркировать все отсоединяемые разъемы.

Я использовал для этого маркер и самоклеящиеся этикетки, которые позамиствовал на работе.

Думаю, что их можно попросить в любом магазине, где фасуют товар.

Откручиваем и снимаем бардачек, вместе с его содержимым.

Откручиваем и, отсоединив от него все реле и разъемы, снимаем монтажный блок, а следом за ним и его крышку.

Снимаем накладки передних стоек,

панель приборов,

откручиваем и проталкиваем внутрь регулятор гидрокорректора фар.

Откручиваем по мурзилке все саморезы крепления панели к кузову и две шпильки, расположенные под крышками воздуховодов, подающих воздух на боковые стёкла.

После этого панель начинает свободно болтаться и держится на рулевом валу и нижнем воздуховоде.

Заглянув между щитком передка и панелью вы будете поражены хитросплетением и количеством проводов и разъемов.

Мною было принято решение снять панель отдельно от жгута панели приборов, отсоединив все разъемы, которые только возможно, а уже потом разбираться со всем этим добром.

Дальнейшие события подтвердили правильность этого решения.

Так что отсоединяем от панели всё что только возможно и после этого вынимаем её из салона автомобиля.

В итоге нам открывается вот какая картина:

Из всего этого клубка проводов выделяется жгут панели приборов и вот что в итоге остается:

Нужно сказать, что панель действительно удобнее было бы снимать вместе со жгутом проводов, но только на новом автомобиле, на котором не установлена ни музыка, ни сигнализация.

В моём же случае всё это было подключено и разбираться с этим под панелью было бы очень долго и неудобно.

В завершение разборки был откручен кронштейн ЭБУ, пороги, ковер был завернут в трубочку на заднем сиденье и удалена заводская шумоизоляция

На этом этап разборки можно считать завершенным.

Этот этап занял приблизительно пять часов, с утра до обеда.

КОЛДУЕМ НАД ПАНЕЛЬЮ

Снятая панель была принесена домой, где была подвергнута разборке и доработке.

С неё была удалена стандартная накладка, которая крепилась к панели саморезами.

Щиток приборов был установлен непосредственно на панель с помощью входящих в комплект евронакладки кронштейнов.

Сама евронакладка была аккуратно обрезана по перимеру, согласно прилагаемой к ней инструкции, и в неё были установлены панельки воздуховодов и аксессуары, поставляемые с ней в комплекте (см. начало темы).

Жгут проводов был аккуратно разложен и закреплен в основании панели. Само основание было обклеено битопластом, а стыки воздуховодов уплотнены битопластом и сплэном.

К жгуту проводов был присоединён дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стянуты дополнительными монтажными стяжками.

Были проложены и стянуты в жгуты дополнительные провода, с уже подготовленными на них разъемами, для подключения к дополнительным кнопкам.

Разъемы под евронакладкой были укутаны в битопласт, чтобы не гремели.

Теперь устанавливаеим евронакладку на панель и притягиваем её саморезами в штатных местах.

Вид изнутри:

Вот собственно и всё колдовство.

Этот этап занял неожиданно много времени - весь вечер и почти весь следующий день.

Работа очень кропотливая и ответственная. Особенно с проводкой.

Панель собрана и ждёт установки, а тем временем.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Тут всё на первый взгляд просто.

На голый кузов клеим вышеописанные шумоизоляционные материалы.

Я клеил практически без зазоров, встык. Бимаст-бомб прикатывал большим гаячным ключем. В общем действительно ничего сложного, главное не спешить, и старатьсякак для себя 😎

После проклейки БИМАСТ-БОМБа получилось вот что:

Шести купленных мною листов тютелька-в тютельку хватило на щиток передка и весь пол до заднего сиденья.

После БИМАСТа клеим СПЛЭН.

Это очень эластичный материал и клеить его совсем не сожно. Он хорошо липнет, тянется и повторят форму кузова!

Только аккуратность и ещё раз аккуратность.

И вот что в итоге получилось:

Сплэна осталось пол листа, после обклейки той же поверхности. Немного его ушло на уплотнение воздуховодов панели приборов.

Сверху этого всего я уложил заводскую шумоизоляцию, с большим трудом впихнул на место заводскую шумоизоляцию щитка передка. и тяжело вздохнул. Этот этап шумоизоляции можно считать завершенным!

На всю шумоизоляцию ушло полтора дня. Правда я особо не упирался, работал на даче под пивко.

ФИНАЛ

Собственно осталось только всё собрать как было. Пустяк!

Скажу честно. Особых проблем у меня это не вызвало.

Все разъемы были помечены и легко нашлись.

Единственную трудность вызвало попадание куда положено шпилек крепления панели к кузову, но после нескольких попыток всё получилось.

На установку панели и сборку салона ушло два дня, но основное время было потрачено на переподключение сигнализации, доработку кнопки включения габаритного света и подобные мелочи.

Из-за появления дополнительной шумоизоляции возникли трудности при установке на место тонеля пола, порогов, сидений да и самой панели (все стало чуть уже, короче. ) Но после некоторого количества физических усилий, сопровождаемых матюками. всё встало на своё место.

Ну вот и всё.

Осталось сделать выводы, поделиться впечатлениями и планами на будущее.

ВЫВОДЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.

😎

Ну что можно тут сказать?

Интерьер автомобиля поменялся сильно. Это и так понятно. За счет того что панель стала намного выше и, как бы это сказать. пропорциональнее. машина стала КАЗАТЬСЯ несколько уже, стало казаться, что дотянуться с водительского места до правой передней стойки проще. Но это всё конечно чушь, иллюзия.

В результате уплотнения воздуховодов дуть из сопел стало намного сильне, даже при выключенном вентиляторе на скорости 60 просто сдувает, если направить воздух на центральное сопло. Очень хорошо обдуваются все стёкла, особенно лобовое.

На дороге машина стала вести себя совсем иначе, чем до проклейки. Она, чего я совсем не ожидал, стала более устойчивой!

Я объясняю это тем, что в результате проклейки моторного щита и днища кузова БИМАСТ-БОМБом значительно возорсла их прочность, сопротивление кузова на скручивание. Эфект как при установке усилителя щитка передка. При попадении в колею на МКАДЕ, на высоких скоростях ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗЛО РЫСКАНИЕ, которое раньше сильно раздражало.

В салоне совершенно не слышны звуки при проезде стыков на асфальте, проктически бесшумно пересекаются трамвайные пути, мелкие ямы, что очень впечатлило меня.

Одним словом автомобиль стал БОЛЕЕ СОЛИДНЫМ. Это, пожалуй, самая верная характеристика произошедших с ним изменений.

Теперь обязательно проклею двери, крышу, багажник и арки задних колёс.

Шумоизоляция имеет ещё один косвенный плюс: она практически полностью исключает попадание воды на металл кузова изнутри салона, что наверняка благоприятно скажется на его состоянии в дальнейшем.

При возможности обязательно заменю рулевое колесо на 1118 или на 2114. Никак не могу определиться.

Заменю и подрулевые переключатели на 1118.

С полочки Европанели ничего не улетает. Целый день возил там мелочь, мобильник и мелкие лампочки. Ничего не потерялось.

Стало намного удобнее пользоваться выключателями.

Вот вроде всё. Если чего забыл - добавлю позже!

Последний раз редактировалось: KlassP (Чт Май 18, 2006 19:29), всего редактировалось 14 раз(а)

Тюнинг ВАЗ 2121 НИВЫ


Описание video материала:
Тюнинг автомобилей ВАЗ http://tyuningvazinfo.ru/