штукатурка потолка своими руками видео

Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола и полутерка трудно. Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскости, оштукатуривание, особенно начинающему мастеру, проще осуществлять по маякам.

Маяки - это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Маяш могут быть деревянные, металлические (стальные) или из раствора (чаще всего гипсовые). Индивидуальному застройщику легче всего выполнить гипсовые и деревянные маяки. Наиболее рациональное расстояние между маяками 1,5-2 м, его можно увеличить до 3 м, но тогда правило придется передвигать вдвоем.

Устройство растворных маяков. Для устройства маяков, прежде всего, необходимо провесить стены и потолок, т. е. проверить отклонение их поверхностей от вертикальной и горизонтальной плоскостей. На стенах это делают так. В верхней части на расстоянии 300-400 мм от угла стены и потолка забивают гвоздь № 1. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки - от 15 до 30 мм, в зависимости от материала и качества поверхности стены. К шляпке гвоздя прикладывается (или привязывается) отвес, в нижней части стены на высоте 250 мм от пола, под шнуром установившегося отвеса, забивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвоздь № 3 и 4.

Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Натянутый шнур должен отставать от выступающих частей стены на 5-10 мм,

Если же стена оказалась выпуклой и шнур касается поверхности или находится от нее на расстоянии менее 5 мм, то гвоздь № 1 вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, или перебивают с учетом минимальной толщины штукатурки на выступающих частях. Затем, повторив провешивание, вытаскивают или перебивают и остальные гвозди. Если выпуклость можно как-то сравнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

На стене длиной 4-5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6,7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 - на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Если высота помещения более 3 м, то при провешивании следует забивать вертикальные промежуточные гвозди. В этом случае натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 2 и с гвоздя № 3 на гвоздь № 4; под шнурами забивают промежуточные гвозди"

Гвозди показывают толщину слоя будущей штукатурки в разных местах стены.

Чтобы устроить маяки из раствора, к шляпкам вбитых гвоздей, например к № 1 и 2, надо приложить правило, но стоять на них устойчиво оно не может. Поэтому на гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки диаметром 50-60 мм. Они должны быть на одном уровне с верхом шляпок, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее. Можно их оставить так или срезать со всех четырех сторон, получая кубик. Так устраивают марки. Выполнив все марки к ним приставляют правило и заполняют приготовленным известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом пространство между стеной и правилом. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, легким постукиванием молотка по правилу его снимают, а на его месте остается полоса из раствора или гипса, называемая маяком.

Если на поверхности маяков имеются раковины, их исправляют и хорошо притирают полутерком. Вслед за первым маяком устраивают следующие. В одном помещении необходимо устраивать сразу все маяки. От точности выполнения маяков зависит качество оштукатуренной поверхности.

Аналогичным способом провешиваются и гвоздимые потолки, только уровень забивки гвоздей проверяется не шнуром, а ватерпасом.

Для провешивания стен, в которые невозможно вбить гвозди, применяют марки из гипсового раствора, которые наносят в такой же последовательности, как и гвозди. Для этого на поверхность стены наносят немного гипсового раствора, который прижимают теркой до необходимой высоты в соответствии с отвесом или шнуром. Таким же образом размещают марки и на негвоздимых потолках.

Устройство деревянных маяков. Если площадь поверхности, предназначенной под оштукатуривание, небольшая, гипсовые маяки можно заменить деревянными хорошо оструганными рейками толщиной 15-20 и шириной 30-35 мм. Длина реек должна быть на 50-60 мм меньше высоты помещения. Рейки устанавливают строго по отвесу сначала в углах стен и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко сидеть на стене.

На негвоздимых стенах рейки закрепляют на известково-гипсовом или гипсовом растворах. Места неплотного примыкания реек к стене заполняют раствором.

По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки с шагом 1200-1500 мм.

Оштукатуривать стену лучше всего послойно, т. е. на поверхность последовательно, с определенными перерывами, наносят три слоя штукатурки - обрызг, грунт и накрывку. За один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как он может сползти в процессе работы, а после высыхания растрескаться. Если оштукатуривают все помещение, то сначала занимаются потолком, а затем стенами, начиная работу сверху. После чего подмостки разбирают и оштукатуривают оставшуюся часть стены.

Обрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность для того, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя обрызга 4-5 мм для каменных и бетонных стен и до 10 мм -для деревянных. Для обрызга применяют более жидкие (сметанообразные) растворы, которые хорошо сцепляются с поверхностью, заполняют все углубления и устраняют дефекты.

Раствор накладывают на сокол кельмой. Для этого сокол одним концом опирают на ящик с раствором и кельмой быстро накладывают на середину щита сокола порцию раствора (2-4 л). Чтобы предупредить потери раствора при его перенесении к месту укладки, с краев щита снимают излишки.

оштукатуривание потолка своими руками

При нанесении раствора на стенку сокол слегка наклоняют к стене. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность. Эта операция требует предварительной тренировки и с первого раза может не получиться. Чтобы раствор ложился ровным слоем, нужно набирать его одинаковыми количествами и набрасывать с одинакового расстояния. При оштукатуривании потолков раствор наносят с разных положений от себя, над собой и через плечо.

Вместо кельмы можно изготовить совок с бортиками. Его делают из кровельной стали или дюралюминия толщиной до 1 мм. Совком можно набрасывать и намазывать раствор.

Обрызг не разравнивают, снимают лишь получившиеся чрезмерно толстыми отдельные места.

Грунт - второй слой штукатурного намета толщиной порядка 10-20 мм, который наносят по слою обрызга не раньше, чем предыдущий несколько отвердеет, перестанет крошиться при надавливании на него пальцем, а главное, не будет сползать со стены с последующим слоем раствора. Грунт является основным слоем штукатурного намета, образующим необходимую толщину штукатурки, поэтому для него используют более густой раствор, который набрасывают кельмой до уровня маяков и затем выравнивают правилом. Для этого правило длиной 1200-1500 мм (в зависимости от расстояния между маяками) ведут по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями. Штукатурный слой доводят до уровня маяков. Излишки раствора, срезаемые правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной

кельмой, сбрасывают в емкость и тут же используют - замазывают им впадины.

При первом выравнивании поверхность, как правило, имеет много дефектов. Поэтому разравнивание необходимо повторить несколько раз до получения шероховатой поверхности.

Наносить грунт на поверхность стены между маяками можно и другим способом - намазыванием раствора с помощью сокола. При этом нижняя часть сокола с раствором приближается к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхняя часть отстоит от стены на 100 мм. Сокол двигают снизу вверх. По мере движения раствор ложится на поверхность, а верхняя часть сокола постепенно прижимается к ней. Аналогично наносят раствор и на потолок. В этом случае одна из сторон сокола прижимается кельмой к потолку, а другая отстоит от него на расстоянии - 50-100 мм.

При намазывании раствора полутерком на него накладывают грядкой раствор, приставляют его к поверхности, нажимают на него и ведут по стене снизу вверх, а по потолку- в любом направлении. При этом полутерок должен иметь ширину от 120 до 200 мм, чтобы он смог удержать больше раствора.

Разравнивание раствора соколом и полутерком производится аналогичным образом, но без накладывания на них раствора. Чтобы излишки раствора, падая вниз, не смешивались со строительным мусором или не пачкали напольное покрытие, устанавливают специальные переносные приспособления для сбора раствора. После нанесения грунта деревянные рейкимаяки убирают, а гипсовые маяки вырубают. Образовавшееся пространство заполняют раствором.

Накрывка - это завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Накрывку толщиной не более 2 мм наносят после схватывания слоя грунта. Раствор для накрывки применяется более жирный - в его составе больше извести и мелкого песка. Очень важно проследить, чтобы в растворе не попадался крупнозернистый песок, который при затирке и заглаживании будет оставлять борозды. С этой целью составляющие раствора для накрывки следует просеять более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками. Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой с помощью кисти. Раствор наносят на поверхность кельмой и разравнивают полутерком волнистыми движениями снизу вверх.

После того как накрывочный слой немного подсохнет, следует начинать затирку. Лучше всего затирать тогда, когда штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный.

Затирка осуществляется теркой вкруговую или вразгонку. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют небольшое количество раствора и затирают их.

При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять граням и внутренним углам: грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы -тщательно заполнены раствором. В строительной терминологии грань или линия наружного угла называется усенком, а линии внутреннего угла, образуемого двумя стенами, - лузгом.

Лузги натирают полутерком с длиной полотна 1000-1500 мм. В процессе натирки приходится коегде срезать раствор, а кое-где добавлять. Если штукатурка новая, то лузг натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Поскольку острые углы (усенки) быстро обламываются, после натирки их слегка закругляют или снимают фаску, т. е. притупляют в виде ленты шириной 5-10 мм. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают отрезовкой или ножом, а затем обрабатывают полутерком. Во время работы усенок или фаску при необходимости смачивают водой. Фаску обычно не доводят до потолка на 200-500 мм.

Усенки удобно обрабатывать при помощи рейки. Хорошо остроганную рейку прикрепляют к стене гипсовым раствором таким образом, чтобы она выступала за угол на толщину штукатурки, которая зависит от материала стены. После этого стену оштукатуривают таким образом, чтобы отделочный слой был заподлицо с выступающей рейкой. После затвердения штукатурки рейку снимают и переносят на оштукатуренную сторону и завершают обработку угла. Правильность выполнения работы необходимо проверять отвесом и правилом.

Для украшения помещений иногда устраивают падуги (галтели) или карнизы.

Шпаклёвка потолка 50кв.м.в час


Описание video материала:
Шпаклёвка потолка 50кв.м. в час.Подробно на www.otdelka.mk.ua