катализатор ваз 2114 своими руками

Надежность:

Взял машину у родственника в ноябре 2011 г. за 180000 руб. Машина 2009 года. Пробег был 14000 км. Была трещина стекла левой передней фары. В остальном состояние идеальное. Поставил ГБО OMVL - 4 поколения. После этого АИ-92 только для пуска-прогрева и по праздникам. Купил багажник на крышу, запаску на багажник, чтобы в машине не мешала в итоге имею кучу вопросов зачем колесо на крыше.

20000 км - замена масла ZIC 10W-40 + фильтр+ 5 минутка=1000руб. Родственник в подарок отдал 2 зимних колеса "Медведь", поставил на перед, сзади летняя Кама-224 евро, отъездил зиму- 4 раза развернуло не сильно на трамвайных и на бордюре, на одной был порез к весне, как подснежник стала вылезать поставленная мной камера. Народные умельцы в шинке изнутри приклеили кусок шины, кое-как доездил до тепла, итог камера 250 руб. и шинка - 300руб. Вывод: шины "Медведь" склонны к растрескиванию по бокам. Кама Евро гораздо лучше.

30000 км - замена воздушнго фильтра - 200руб. Сдох датчик уровня тосола - 70руб.

40000км -загорелся "чек", троит на холодном, еду на диагностику, выясняется, что при установке ГБО установщики при пайке проводов оставили соплю из олова, которая проколола кембрик, и замыкало на другой провод, итого: пару витков изоленnы стоило - 500руб. Сдох датчик уровня омывателя - 70руб. Вывод: на заводе Автоваз поставили два заведомо бракованных датчика. Регулировка зеркал заднего вида - крайне затруднительна. В итоге при регулировании напрямую рукой ломаю левое зеркало - 100руб. В конец надоели деревянные заводские дворники, на рынке беру самые дешевые - 180 руб.

катализатор ваз 2114 своими руками

50000км- Панель пищит, что перегорела лампочка стопаря. Вскрываю - лампа цела. Вывод: плохой контакт платы и фишки. Снимаю плату, мажу контакт флюсом и аккуратно паяльником чуть чуть олова. При установке назад ломаю лампу поворота. Вывод: крайне неудобна установка платы в фонарь. Нужно точно попасть в нужную дырку. Скрип передних колодок, вскрываю - истерлись в ноль - 350руб. Замена масла ZIC 10W-40 + фильтр + 5 минутка = 1000руб. Вывод: при езде на газу масло можно менять через 25000-30000 км, нет нагара от бензина, но приходится добавлять через 8000-10000 км, так как из-за более высокой температуры сгорания газа, масло выгорает и пары лезут и вместо установки щупа и под крышку залива масла. Замена фильтра на ГБО-250 руб. Замена свечей -150 руб.

60000км - захожу в магазин, выхожу - машина не заводится, плохо крутит стартер. На месте снимаю стартер, достаю на воздух, беру два провода от аккумулятора, на воздухе стартер крутиться. Ставлю на место, завожу, сначала крутит, потом опять стоит. Вывод: Белорусские стартеры БАТЭ - фигня полная. У этого стартера цельный ротор и при износе передней втулки, которая стоит в двигателе конец ротора загибает, появляется биение ротора и происходит заклинивание ротора во втулке. Втулка башмачит. Иду в магазин, покупаю стартер редукторный БТЗ, у него за счет применения планетарного редуктора момент на валу выше и ротор не цельный, а составной, поэтому есть возможность компенсировать появление большего зазора при износе втулки за счет зазоров в шестернях. Беру еще втулку. На месте меняю втулку в двигателе, благо в ключах у меня есть развертка на 12 мм. Замена втулки дело непростое. Сначала нужно достать старую, для этого беру метчик М12 нарезаю резьбу. Отверстие глухое. Потом беру кусок тряпки и плотно затыкаю щель между маховиком и корпусом коробки, чтобы куски старой втулки не упали в сцепление. Наворачиваю шпильку во втулку, а на другой конец шпильки гайку вровень с корпусом двигателя, и монтажкой за гайку вытягиваю втулку из двигателя, по мере вытягивания, подворачивая гайку до уровня с корпусом двигателя. Беру новую втулку и любую деревянную палочку и легкими постукиваниями молотком через палочку загоняю втулку. Потом разверткой разворачиваю отверстие во втулке до 12 мм, так при установке она сжалась. Ставлю стартер, пускаю двигатель щелк реле и ничего. Вывод: сдох аккумулятор. Нахожу доброго самаритянина, который прикурил, благо провода всегда со мной. Так как аккумулятору- 4 года, то тоже под замену. Итого стартер - 3200руб, аккумулятор -1700руб.

70000км -трещина в стекле фары усилилась, заклеивание скотчем и надежда на авось не оправдалась, попала вода и грязь в фару и галогенка взорвалась. Вывод: замена стекла фары и лампы, вместе 350руб. Порвался трос левого стеклоподъемника. Вскрытие показало, что установлен неразборный стеклоподъемник, проклинал Автоваз, который специально установил неразборный. Неделю ездил с палкой подставленной под стекло. Итог: купил разборный стеклоподъемник - 850 руб. Зима на носу. Купил 4 б/у зимних шины Гудиер - 4000руб. Благо, диски остались от старой машины, оставшийся "Медведь" перекочевал на багажник. Регулировка клапанов - 500руб.

Сегодня 76000км: замена воздушного фильтра-120 руб. В итоге пробег составил 64000км, денег затрачено приблизительно 15140 руб. Планирую снимать выпускной коллектор с катализатором. Дурацкое ЕВРО-3. Чтобы не покупать коллектор без катализатора, планирую вырезать пропановым резаком внутренности катализатора, так как он скорее всего металлизированный и ломиком как старого образца из керамики выбить не удастся.

катализатор ваз 2114 своими руками

Вывод: Автоваз придумал это в ответ, что все стали внутренности выбивать, и переместил катализатор ближе к движку и сделал металлизированным. На рынке продают выпускной коллектор без катализатора, но просят около 2000 руб. за него, полный развод. Девиз: поменьше вложи, побольше получи.

Отзыв o ВАЗ 2114 оставил: Виталий из города Пермь

Отзыв написан 22 октября 2012

qqqqqqqqqqqq


Описание video материала:
Простота различных электронных схем с применением светодиодов позволяет начинающим радиолюбителям самостоятельно в домашних условиях изготавливать самодельные устройства из доступных и недорогих деталей. Закрепить свои познания в электронике помогут вам две очень простые конструкции с применением светодиодов. Козырем этих устройств является переключающийся световой режим светодиодов, что в простонаречии можно назвать миганием светодиодов. Обе конструкции имеют свою отличительную особенность -- простота в изготовлении и доступные и не дорогие детали. Первый вариант мигалки включает в себя всего один биполярный n-канальный транзистор средней мощности. Далее, конденсатор, емкостью 470мкФ на 16В, и два резистора. Питается схема напряжением 12В. Работа мигалки очень простая. Весь накопленный в себе заряд конденсатор, через переход транзистора эмиттер/ коллектор передает на кристалл светодиода, который в свою очередь ярко зажигается. Излив свою энергию наружу, он снова заряжается. И так до бесконечности. Вторая схема чуть посложней, хотя относится к разряду простых конструкций. И так -- простейший мультивибратор. Не будем повторяться в теории, с которой вы, наверное, уже знакомы, и приступаем к изготовлению. Как и первый вариант, эту схему, если она собирается впервые, лучше спаять навесным монтажом, расположив все компоненты на самой схеме. Что нам необходимо? Два биполярных n-канальных транзистора, здесь использованы отечественные КТ3102; два электролитических конденсатора, емкостью 10мкФ; два резистора номиналом 300Ом, и два -- 27кОм. Ну, и конечно, на ваш выбор, любые понравившиеся светодиоды. Схема начинает работать сразу. Без какой либо дополнительной настройки. Питается устройство напряжением 5В.